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<![CDATA[尘缘]]> http://www.3aw.net.cn/ zh-cn PBlog2 v2.4 尘缘 http://www.3aw.net.cn/images/logos.gif http://www.3aw.net.cn/ 尘缘 http://www.3aw.net.cn/article.asp?id=24 <![CDATA[自驾进藏住宿统计（转自LS）]]> dosdun@qq.com(尘缘) Wed,07 Dec 2011 00:21:26 +0800 http://www.3aw.net.cn/default.asp?id=24
松桃：南长城宾馆，50元单人房，独立卫生间，可上网，小区可停车，电话0856-2356358

成都：九龙鼎青年旅舍，有无线上网，公共卫浴，所在的小巷子可停车。多人间床位30元，电话：028- 85548131 ，地址：武侯祠大街246号（武侯祠斜对面一个巷子里）。

磨西镇：古镇老街的“鑫飞背包客栈”。住双人间的一床位，30元；有无线网络，主人家热情厚道，公共卫浴，条件不错；0836-3266214；13108367893

新都桥：天堂客栈，骑行住客多，主人家不错，20元的双人房床位，公共卫浴，无线上网，性价比高。

上木居村：四郎旺堆家，13508290286；住宿35元包早晚餐，不能洗澡，有热水，院子可停车，主人家热情厚道。

雅江相克宗村：大阿三家，有电热水器，住宿50元包早晚餐，院子可停车，电话18783675076；15196311223。地址，成都过来出雅江后17公里处的相克宗村。

巴塘：雪域客栈（骑行之家，青年旅社），电话15983747778；30元单人间，公共卫浴，停车马路边，巴塘经常停水停电，要有心理准备。

左贡：雪山宾馆，50元单人房，公共卫浴，热水大，条件凑合，门口可停车，就在左贡中石油正对面，电话18908955883。

然乌：然乌湖边318国道3888公里路碑处扎帐篷，免费+无敌湖景+早晨日照金山。

米堆村：尼玛旅馆，电话13628944653，13658942729，有电热水器，白天阳光充足的话可以洗澡，其他条件较简陋，住宿30元一人，家门口可停车，主人尼玛心地善良，热情好客。

波密：优易帐篷营地，自带帐篷35元一位，可吃饭，热水充足，腐败设施齐备。

鲁朗：副村长白玛家，13518943443，公共卫浴，40元一人，可洗澡，院子可停车，主人家不错。

工布江达：南方宾馆，80元标间，能无线上网，有院子能停车，条件好，性价比高，城西泉州二小桥头，电话：0894-5412083。

拉萨：东措青年旅社，90元普双，院子可停车，无线上网，公共卫浴，热水大，条件不错，旅游信息多。

白坝：e族之家成都庄园宾馆，电话13628923570，13889020294，院子能停车，150标间，太阳能热水器能洗澡，电热毯，条件不错；

      越野e族白坝雪域饭店，150标间（讲价），院子可停车，装修三星标准，能洗澡，能上网，条件好。电话：扎西巴旦13638925738，0892-8262848；E族ID：扎西巴旦tibet

日喀则：登巴客栈青年旅舍，主人大方热情，电话18708091972，100元标间，独立卫浴，有无线网络，条件不错，距离扎什伦布寺几百米。

纳木错：羊宾馆，100元普双，不能洗澡，可停车，有热水可洗脚洗脸，电话13549002822。

雁石坪：欢乐茶馆，电话0896-3663693；地址在109国道3246公里路碑处，20元一床的多人间，不能洗澡，有热水，门口可停车，条件较恶劣。

格尔木：南郊饭店，100元大床房，有地方停车，有暖气，独立卫浴，能上网，条件好，凯立德导航能搜索到。

青海湖边：旦切大叔家，主人热情好客，电话13897146734；天气不冷可以用电热水器洗澡，旺季平房双人间100元，公共卫浴地址就在环湖西路14.3公里处，即从黑马河拐往鸟岛方向14.3公里处，就在湖边，早上可以看日出，旺季可选择住帐篷或者平房，帐篷30元一人，旺季多人需提前预定。

兰州：百时快捷酒店，129元大床房，能上网，独立卫浴，楼下收费停车场停一晚10元，房间小，大概只有7、8平米，地址：兰州安定门店，中山路和白银路交界处，电话400-820-8999；另我所知，白银路有多家宾馆，貌似条件都不错。

需要说明的是，我个人对住宿要求不高，这些我住过的，有些是藏民家，很多条件简陋，可能很多人接受不了，这些资料，仅供参考。。。]]> http://www.3aw.net.cn/article.asp?id=23 <![CDATA[自驾进藏攻略大全]]> dosdun@qq.com(尘缘) Sun,04 Dec 2011 20:32:42 +0800 http://www.3aw.net.cn/default.asp?id=23 《自驾进藏攻略大全》（一）

自驾西藏必备清单！

衣：
羽绒服、防水外套、内衣（多带几套，在此期间最好是不用洗衣，要多带几个空的塑料袋，可以装换下的脏衣服），
毛衣、绒衣等中衣只要一套（因为在任何地方都可以补充）
太阳帽、防紫外线太阳镜，手套，较厚的袜子、保暖、结实且便于行走的鞋子
食：
纯净水，视消耗情况，随时补充储量
高热量、低水分的食品，如巧克力、牛肉干等，准备两天的储量，以备不时之需；
方便食品，方便面、榨菜、辣酱等，以备误过饭点、或怀疑饭馆不洁净时食用，因此带把手的铁饭盒就很有必要；
各种风味小食品，用于行车过程中，娱乐及提神之用。
住：
睡袋、有条件的话再带一个干净的床单；
洗漱用品，润肤露、防晒霜、润唇膏。
行：
车辆的易损部件，皮带、大灯灯泡、机油、机滤、汽滤、备胎、拖车带、保险丝、防冻玻璃水、可以吸油的管子、空油桶、电动气泵、简易修车工具；
车内的逆变电源200W，插线板、用于手机、相机、电脑等设备的充电。
药品：
1、高原药：红景天、西洋参含片、百服宁（止痛型）、氧气瓶（每车一个）、空氧气袋（每人一个）
2、肠胃药：吗叮呤、黄连素、十滴水
3、感冒药：板蓝根（每天两包），百服宁（退烧型）
4、维生素ABCD……润喉片
5、外伤药
6、钾盐，葡萄糖，如果有高原反应时，会呕吐、厌食，用于补充电解质，重要。
随身物品：
1、证件：身份证、边境证、驾驶证、行驶本、养路费、车船使用税、购置税，如果有条件，再带空白介绍信几张。
2、钱：现金XXXX元，邮政储蓄绿卡，把存折放在可以随时帮你存钱的人手里。
3、摄影器材：数码相机、普通相机、胶卷（100度即可），电池，滤光镜头
4、大背包（至少要能放得下睡袋）、小背包、防雨罩
5、其它：手机、手台、手电/头灯、指南针（推荐GPS）、打火机、地图、笔记本电脑
以上物品，并非非带不可，只有有钱其它的东西是否要带因人而异，然而有备则无患。帐篷和睡袋不带也罢，住的地方总能找到，带个干净的床单总是却也不错。

   自驾爱车进藏是很多车友的梦想，我想这其中最大的乐趣在于享受其中的快乐！但驾车本身就存在危险，何况是自驾车进入高寒缺氧的青藏高原呢！？我拜读了一些进藏经历的文章并结合自己驾车进藏的经历写了这篇所谓的攻略，希望能给准备自驾的车友一些帮助。文中如有不对的地方或路况发生变化，还望自驾进藏过的车友批评指正！
最关注的几个问题：
一、开什么样的车进藏？
由于青藏线的路况是进藏线路中目前最好的一条，只要小心驾驶，基本上什么样的车都能开进来。目前知道的有QQ、奥拓、夏利顺利开进，我想就不要担心车的问题了吧。
二、车方面需要注意那些？
1、出发前或者说进入青藏高原前先仔细检查车况，不可带病上路，有问题提前解决；
2、带上常用工具，备胎什么的就不用说了这是肯定要带的；
3、车载充气泵、胎压表不可缺；
4、平均每差1000-1500米海拔高度时应该检查一次胎压，防止爆胎；
5、建议带几瓶自动补胎充气的东东，以防爆胎。这种东东在未爆胎前就可以充上，爆胎时能自动修补。（有人问为什么不用备胎，一是备胎只有一个，只有等有个轮胎实在不能用的情况下使用；二是高寒缺氧的情况下换胎也不容易，如果受凉感冒谁来开车）；
6、建议不要使用适合高速行驶的轮胎，这种胎比较薄，容易在比较大的坑里面挤爆（比如米其林轮胎），有太多的这种胎在路上爆了，因为它适合高速，不适合这里。韩泰的轮胎虽然胎噪有点大，但比较适合国情。（我自驾时用的就是韩泰的，还是不错的，没有一个爆的，希望米其林的爱好者不要骂我哈，我也喜欢米其林，以前开帕萨特V6的时候就用的米其林，抓地很好，胎噪也小，但对路面要求也高，在拉萨爆过一个，花了900米，至今心疼）；
7、建议买点除雾的东东，高寒地区外面冷里面热很容易起雾，影响行车安全。
三、人应该注意那些？
1、首先第一条也是最重要的一条，进藏前、进藏中不能感冒，感冒是进藏最大的敌人，如果进藏前感冒了，务必修改日程，痊愈后再出发。如果进藏中感冒应及时吃药就医，必要的时候要住下来休息，不可硬来。（有人肯定要问一个感冒为什么会搞的这么严重，大家可能不知道，由于海拔高，含氧量低，感冒时人的抵抗力等迅速下降，容易引发肺水肿直至脑水肿甚至死亡，所以大家一定不要大意。当然了，进藏适应后就没事了，感冒了也就和在内地的感冒没什么区别了）；
2、一定要休息好，大家都知道开车是很累人的，如果行程定的比较紧就不要在休息地或途中过多闲逛，好好休息也是很重要的任务，行程定的宽松就无所谓了哈；
3、带上应急药品，感冒药、肠胃药、呼吸道药、创可贴等等；
4、带几个氧气袋，防止因缺氧引起的不适，同时建议在进藏前三天和进藏中服用抗高原反应的药物和保健品，如高原安、高原宁、红景天口服液等。
5、停车嘘嘘时（小便，大便建议留到宾馆吧，冷！），穿好衣服，拍照什么的快一点，不要逗留时间太长。更不要追逐野生动物进行拍照，谁要这样我诅咒他（她）出车祸撞死；
6、途中多喝水，建议喝点如“红牛”之类的功能饮料进行提神，不建议喝可乐之类的，容易改变体内气压；
7、途中用餐尽量清淡，不要吃太油腻的东东，容易在4000米以上时头晕恶心呕吐；
8、注意平时保暖，不要稍微一热就脱衣服，当感觉到凉的时候可能已经快感冒了。
你准备好了吗？准备出发了……
进藏路线我们就从西宁说起吧，西宁之前大家从那走怎么走我看就不必在此讨论了吧。
大的路线：西宁→格尔木→那曲→拉萨
分解路线：
西宁→格尔木段：
这段路约长781公里，路况不错，除了能欣赏美丽的青海湖，还能享受望不到边的笔直公路。
从西宁出发，记得在中石油加好油，为什么不加中石化后面会说，上高速到湟源（收费多少忘了），到湟源出高速岔路口向左前方行驶，接下来的路也很不错，会感到有些力不从心似的，原因是车开始爬升，好像是要爬1000多米，而后就很轻松了，一路狂飙吧（小心驾驶哈），途中经过和平、倒淌河、青海湖、橡皮山，接下来就到都兰了，进都兰第一个加油站就是中石化的，别去哈，那的油表数字都是长了翅膀的。减速往前走就到中石油了，再这加吧。再往前走就到一个镇了，注意哈，这里限速40，没有一个小车能躲过罚款，不过这里可以打折的（我车速93，本来说罚800，后来罚了200）。接下来走了一段后也有个测速的，这时候我因为开了反雷达的所以没事就过去了。再后来路上遇到什么前方测速的牌子都是骗人的，连个人影都没有，更别说有测速的了。路开始很笔直了，这时候要加倍小心，人容易视觉疲劳，对面来车远远的看着好像很高很窄的柱子，以为很远其实挺近的了。过来这段路就能轻松一下了，也就快到格尔木了。
到了格尔木要小心市区的测速照相，限速40，就慢点吧。到东收费站收费是5元（没明白为什么收费）。一直走到环岛从第一个出口驶出，有两个宾馆，比较实惠吧，如果银子足可以在刚进市区不就住下，有几个三星、四星的宾馆。
到格尔木后一定要检车况,中间坏了会很麻烦的,在格尔木吃饭的时候,车一定要随时能看见特别是车轮呵呵,到安多往那曲这段路开慢点比较好,因为路不是太好。格尔木这个地方偷车偷车轮子的特别多，要看好自己的车，我当时是在宾馆停好车打车去吃饭的。

格尔木→那曲段：
这段路是最幸苦的一段路，所以前一天一定要休息好。全程约831公里。
格尔木的路牌都是超级小的，如果你知道火车站在那里，那正对火车站右手方向直行便是了。出格尔木西收费站收费5元（还是没明白，后来想了想是不是收过路钱的，谁叫你从人家市里过了）。出了格尔木你会马上感到路不是很好啊，对了，路不好了。接下来的路都是这样或者比这个还差。
一步天险前后的路段基本都是急弯，小心驾驶，弯道记得鸣号，过了这段可以放松一下哈。前方要到昆仑山口，海拔接近5000米了，但你会在不知不觉中过去，因为这段路是爬升后不久又降下来了，所以感觉不是很明显。
过了五道梁→唐古拉山→通天河沿→雁石坪→唐古拉兵站就到唐古拉山口了，唐古拉山口海拔5231米，由于坡道缓慢爬升缓慢下降，加上爬升段的路况不好，所以在5000米海拔以上行驶的时间要稍微长一点，人容易有高原反应，症状是头疼头楞。所以这段要特别小心，有反应也不要逗留，下山口的路比较不错，可以稍微快点。
接下来就到安多了，到安多基本就是海拔4500左右了，这时候估计已经天黑了，如果觉得坚持不了就住在安多吧。进县城可靠右行驶过桥就到县城了。如果继续赶路就直行，路边有个中石油的加油站，可以加点油。天黑了路上弯道多，要特别小心，看不清不要用车去试哈，看清楚了再走。到那曲住的地方挺多的，但我没在宾馆住过，所以也不知道那个好。

那曲→拉萨段
这段路程可能是日行程最少的了，但估计用时是最长了。全程约326公里。
由于那曲到拉萨全程限速，所以想跑快点是不行的。出那曲大概跑四五十公里的样子吧（当时雪大，没注意跑了多少）就是限速登记站，在这领卡登记（需要驾驶证行驶证）。问清楚多少公里跑多长时间。好像是60公里后有个检查站，在此查验限速单，再给你填上时间，记得再问问多少公里跑多长时间。
那曲到拉萨中间是当雄县，只要过了刚才的检查站，进县城前就没检查站了，检查站在出城的时候才有。建议在当雄用午饭，休息一下耗够时间再出发。出城时在检查站登记后出发，路况挺不错放心跑，别太快就行。过了羊八井就顺着山谷下了，要降1000米左右的海拔高度，弯道较多，小心驾驶啊，这会不能太快了哦。
到德庆镇就说明没有急弯了，快到拉萨了。德庆镇这里也有个检查站，这里不用管，过去就行了。快到堆龙德庆县的时候就会遇到检查站，和路政的检查站在一起。不过这里有时没警察在路中间检查，如果没有直接过就行。
过了县城就是迎宾大道-金珠路了，美丽古城拉萨欢迎你！

综述：
    一是青藏线是进藏路线中目前最好的一条，但还是由于路途长司机容易疲劳，大多数车速快，加上有些路段笔直或者弯道多、急，容易引发交通事故，所以大家要小心驾驶，切勿疲劳驾驶。如果感到疲劳可停车休息一会，但不要站路边休息，容易着凉。
格尔木到那曲段加油站不少，但谁也不知道那的油品好，所以建议加中石油的。不过途中有好多假的“中国石油”，要看清楚哦（侧面是“中国石油”，前面是别的名字）。大排量的车可考虑带个备用油箱。吃饭我个人觉得不如吃方便面，而且小镇点的饭也没什么好吃的。出发的时候买点吃的，带个暖瓶泡方便面最实惠，而且不容易吃到不干净的东西。到目的地住下了再好好的吃。
到拉萨记住两条主要道路就行，一条是金珠路-江苏路，另外一条是北京路。知道这两条路在那怎么开都不会迷路了。拉萨的出租车、中巴车都有点疯，而且突然停路中间载客的都有，所以离远点，别追尾。拉萨海拔高度3650米，昼夜温差10度以上。

    二是“自驾车进藏”从梦想已变为现实，在拉萨可以看到全国各地的车牌。
首先要做好计划，每天行程不要超过500公里，大家认可就按这个行程走，不开快车，不赶路，不走夜路。特别提醒：格尔木到拉萨段除外。这段路有1100公里，全是上坡，如果住在那曲，海拔4500米，喘不上气，有朋友尝试，结果是半夜去医院输氧。不如咬咬牙再走160公里住当雄，4200米，感觉好多了。这段路很好走，路上没什么景，可以一气赶路。
    其次每车要配两个司机，千万不要疲劳驾驶。这个不用多说，路上见三起翻车事故，全是疲劳驾驶所致。

    三是车不要太多，2-3辆最适合。车多、人多、主意多。张三要照相，李四要修车，王五要会朋友，赵六要上厕所，互相等的结果是耽误时间，说句不雅的话“上厕所都不方便”。有车队从格尔木到拉萨跑了22个小时，就是车多所致。

    四是进藏前在格尔木要检修车辆。看一份自驾车进藏日记被人戏称“汽车大修日记”。我们深有体会：明明在内地好好的车，上高原水温就直冲100，根本不敢提速，看着夜色渐沉也只能保持40迈慢腾腾前进。格尔木有汽车城，专为进藏的车检修，换零件。我们保养好的车很争气一路平安无事。

《自驾进藏攻略大全》（二）
五是进藏第一天不安排活动，休息，安全渡过高原反应期。青藏高原号称“世界屋脊”，平均海拔4500米，最高达6000余米。低氧、低气压、干燥、昼夜温差大及紫外线辐射等因素综合作用人体，引起机体出现适应性和损伤性变化，就会产生高原反应。
    头痛、头昏、气促、心慌、恶心、呕吐等急性症状我都体会了。我听从朋友的建议：不洗澡，不剧烈活动，进了饭店就卧床休息，早上醒来好多了。隔壁房间的一对年轻夫妻，放下行李就去逛街，还大吃羊肉串，回来没多久就有反应，吐得昏天黑色，人都脱了形，一直在医院输液。

   六是进藏当天晚上吃止痛片，或安眠药让自己好好睡一觉。这一觉非常重要，能缓解高原反应。高原反应明显的也可以到医院吸氧。同行的小女孩发烧，吃药，到医院吸氧，第二天就活蹦乱跳。

    七是按时吃饭多喝水，使体内保持充分的水分；晚餐不宜过饱。不饮酒不吸烟。要多食水果、蔬菜等易消化富含维生素的食物。

     八是平时注意锻炼。这条好像有点“亡羊补牢”的感觉。这次进藏，我们几个平时坚持登山的人身体状况明显，虽然也有高原反应，但恢复很快，第二天就基本正常了，看来三年的登山活动还是卓有成效的。

    自驾车进藏旅行,最好能够利用一段时间充裕的假期。因为在山高路险、气候无常、地质条件极不稳定等因素的影响之下,进出西藏的道路交通状况变数很大,旅行者很难实施时间精确的旅行计划。
　　
　　高原反应、烈日的暴晒、夜晚的严寒和简陋的旅行条件,使西藏成为世界上自驾车最困难的旅游地区之一,很多地方只能提供最基本的生活条件。自驾车进藏旅行最好驾驶越野性能好的车辆,行前要做好充分的准备工作,配置必要的旅行用品。     小心,在西藏不仅是句善意的提醒,更加是实在的驾驶技巧。因为一路行车,路边不时看到四轮朝天的翻车事故,实在给初次在西藏高原开车的人留下深刻印象。不要过分相信并且依靠自己的驾驶技巧,诸事须谨慎小心。因为在西藏的全新环境下,不仅身体会不适应,甚至连犯错误都可能是莫名其妙地发生。

    越野车过程中,注意保持合理的车速,切忌在不熟悉的恶劣路面上超速行驶。在泥泞路面行驶时如果感觉车子正在失去动力快陷住的时候,快速左右转动方向有助于脱困。涉深水时一定要下车查看河底情况,判断其他车辆通过的路线,确认水深不会吸入进气口,包裹高压点火系统,挂好四驱匀速通过。遇到流沙要提前挂好四驱,保持高速通过。不幸陷车后,不要拼命踩油门,无谓的挣扎只会越陷越深。如果别的车或者绞盘都帮不上忙,只能耐心地支起车子往车轮下塞石,万一不幸连石头也没有,那只有请足够多的人把车子抬出来了。驾车同时保护好西藏脆弱的生态环境,选用简易包装的食物、用可重复使用的餐具；掩埋好营地垃圾；不要开车追逐野生动物。

    车的耗油是个大问题。从成都到玉树,一路加油不成问题,但是在康定以西的地方均没有97号汽油。如若是压缩比高的车辆,一定要带燃油添加剂。 300公里的无人区路面,耗油或许会是正常路面的2倍,所以备用油桶成了穿越车辆的必须装备。
    这个问题上,我们车队里陆地巡洋舰71是最轻松的,因为那是一部柴油车。那部车子,平均加满一箱油可以行驶1000公里,从出发到回到成都,一共只进过4次加油站。

    GPS和小比例尺的详细地图是必须的,避免迷路。

    经验之谈：行前对车辆进行全面检查。除了必要的保养之外,还可以对底盘等做些加固工作。尽量跟着车队走。这样大家都可以互相照应,而且不至于迷路。须知西藏高原面积广阔,一旦迷路恐怕连人都看不到,更不用说找人引路了。车速不能太快,尤其是在土路上。不少翻车的事故发生的原因就是车速过快,以致来不及避让大坑与石块,甚至滑出公路。尽量学习一点修车技巧。特别是换胎这样的活经常需要自己亲手来做,或者打个下手什么的。据说西藏的司机各个修车技术一流,这完全是在无人可以帮忙的环境下训练出来的。学习一些野营知识,并且做些野营的准备。携带必要的物品药物等也是必须的。
    路况：成都到雅安的高速之后以山路为主,一路的路况时好时坏,经常还会有冰雪覆盖路面,需要小心驾驶。其中姑咱到丹巴、八美到道孚的松林口路段、马尼干戈到石渠的海子山路段、石渠色须寺至川青交界的路段,路况较差。当然最差的还当数无人区内的路面。曲麻莱至不冻泉的无人区内,路况自然是最差的,非越野车不可。而从不冻泉返回成都的路况良好。
    餐饮：除了曲麻莱之外,均能找到很好的饭馆。在四川和玉树都是川菜为主,到了玉树已经有了西北的味道。到了格尔木、西宁就是完全的西北风格,牛羊肉为主。
    天气：最美的季节当数夏季,草原上满是鲜花,但是那个季节也是草原上的雨季,河水泛滥,沼泽遍地。

    “开车小心！！！”在西藏不仅是句善意的提醒，更加是实在的驾驶技巧。因为一路行车，路边不时看到四轮朝天的翻车事故，实在给初次在西藏高原开车的人留下深刻印象。   请教在西藏开了10多年车的“老司机”，经验之谈如下：

     第一，行前对车辆进行全面检查。除了必要的保养之外，还可以对底盘等做些加固工作。曾经看到有人驾驶着普桑跟在丰田陆地巡洋舰后面，穿越烂泥路，秘诀就在于它们加固过的底盘。

     第二，尽量跟着车队走。这样大家都可以互相照应，而且不至于迷路。须知西藏高原面积广阔，一旦迷路恐怕连人都看不到，更不用说找人引路了。

    第三，车速不能太快，尤其是在土路上。不少翻车的事故发生的原因就是车速过快，以致来不及避让大坑与石块，甚至滑出公路。

    第四，尽量学习一点修车技巧。特别是换胎这样的活经常需要自己亲手来做，或者打个下手什么的。据说西藏的司机各个修车技术一流，这完全是在无人可以帮忙的环境下训
西藏越野概说
    中国有着世界上最刺激最变化莫测的越野环境，而大西南尤其是西藏更加堪称越野车驾驶者的“天堂”。近年来，驾驶越野车进藏成为了一种新的时尚，越来越多的人打算驾车上西藏。
古老的西藏高原千万年以来一直处于自然力量的风化当中，那些沿山修建的公路饱受塌方、泥石流的困扰，公路因此一堵两三天进退不得的事情并不少见。这时候，如果驾驶越野车就能够充分体现出优越性——从旁边的沙石或者泥泞小道上绕过去，而那些心急如焚的大客车与卡车车主只能眼睁睁地看着，偶尔有几个胆大的轿车司机也想跟着越野车一起绕行，但肯定不能够走得太远，否则会陷在坑里进退不得。
在西藏，只要小心驾驶，其实像奥拓、夏利、派力奥这样的小车也能开到拉萨、日喀则等城市，但如果想要穿越可可西里无人区，或者去看看珠峰绝世独立的风采，还是离不开越野车。即便是越野车，也只能够走大小车辆众多的大路。因为即使半道中车不发生故障，陷入沙石泥潭没人帮助也难以安全脱身。虽然在珠峰脚下，从最便宜的赛弗到路虎、悍马H2等到进口高档车一应俱全。不过，仔细观察，丰田陆地巡洋舰如2700、3400是最常见的越野车，此外三菱帕杰罗的V63000、V73似乎也颇受欢迎。一些国产越野车如切诺基2500、雪佛兰开拓者、长丰猎豹、三菱帕杰罗速跑、日产帕拉丁也越来越常见。牧区买车的越来越多，北京战旗吉普车最常见了。
说说驾车越野吧
保持合理的车速，切忌在不熟悉的恶劣路面上超速行驶。
在泥泞路面行驶时如果感觉车子正在失去动力快陷住的时候，快速左右转动方向有助于脱困。
涉深水时一定要下车查看河底情况，判断其他车辆通过的路线，确认水深不会吸入进气口，包裹高压点火系统，挂好四驱（４Ｌ）匀速通过。
遇到流沙要提前挂好四驱（４Ｈ），保持高速通过。
不幸陷车后，不要拼命踩油门，无谓的挣扎只会越陷越深。如果别的车或者绞盘都帮不上忙，只能耐心地支起车子往车轮下塞石头，万一不幸连石头也没有，那只有请足够多的人把车子抬出来了。
驾车同时保护好西藏脆弱的生态环境，选用简易包装的食物、用可重复使用的餐具；
掩埋好营地垃圾；不要开车追逐野生动物。
自驾车进藏的车辆选择
很多网友都问，开什么样的车能到西藏，其实最主要的是看你到那。如果只是到拉萨，只走青藏线，那可以说是车都能到。
但要是去一些没有柏油路的地方那就得讲究了，并不是任何品牌的越野车都能非常适应当地的环境，那些近年流行的“都市吉普车”就不见得可以在那里纵横自如。
　　
    一般来说，首先应该是真正的四驱越野车！！！
　　四轮或者全轮驱动本来是所有越野车必备的功能，那些专门为都市设计的时尚SUV即使具备了四驱功能，但车架往往偏低，在起伏不定的路上行驶很容易出现故障，那时候根本没有人能够帮忙。
　　其次，车辆必须够结实。除了车身与车架牢固以外，一般不被人注意的车顶也应该足够厚。因为在西藏高原行车比较容易发生翻车之类的事故，超过3mm厚度的车顶遭遇翻车时就不太容易被沉重的车体压扁，从而保护车内乘客的安全。在这方面，那些时尚的SUV往往就做得比较差。不过，在越野车迷心中印象不错的陆风等还是拥有较硬的车顶，能够满足安全方面的需求。
　　再次，质量应该比较稳定。因为在地广人稀的西藏，临时找到修车师傅实在是件不容易的事。
　　最后，需要使用专业的越野轮胎。类似于百路驰(BF、GoodrichTirGard)这样的专业越野车轮胎胎肩花纹块齿状排列，具有挖掘泥土、沙石等效果。
　　在深陷泥潭的时候，能够有比较大的牵引力与良好的转向控制性，即使在恶劣的驾驶环境下如泥潭、沙地等也能够确保通过性。这类轮胎往往能够保护轮辋避免恶劣路况对轮辋造成损坏，在异常恶劣的驾驶环境下，胎面和胎边也能抵抗外界异物的强烈冲击。

路线概览
    走西藏有青藏、新藏、滇藏、川藏和中尼友谊公路可进入。
　　青藏线是目前最好走的一条路，全部是柏油路面。如两人驾车的话，两天可从格尔木抵达拉萨，除了沿途翻越唐古拉山口时可能出现高原反应以外，难度不大。
　　川藏线与滇藏线在过了芒康以后就合二为一，由于是在横断山与喜玛拉雅山交接处行驶，其中又有澜沧江、怒江、金沙江、雅鲁藏布江等大川，因此比较艰险，经常会遇到塌方和泥石流，几天甚至半月不通车是经常发生的事，这里修路是保通不保平，所以对车辆和驾驶技术要求较高。路上１０公里左右就有一个道班，有事可找他们帮助。这一路风光如画，路上的波密就有“中国的瑞士”之称。
　　新藏线海拔高、路程远，路上人烟稀少，一般情况下靠一台车、没有当地人带路是比较困难穿越的。
　　中尼友谊公路从尼泊尔到拉萨，一般中国人较难走完全程，但从拉萨翻越喜玛拉雅山到樟木口岸折回，也是一条不错的线路，途中还可以由定日进入登珠峰的大本营。

《自驾进藏攻略大全》（三）
入藏禁忌
    1、到访藏民的帐篷和居室，记得不可用脚踩门槛。称呼人时要在名字后面加个“啦”字，以表示尊敬和亲切。主人如请你就坐，要盘腿而坐，切忌伸直双脚和脚底向人。要用双手接受对方赠送的礼物；赠送礼物时，要躬双手高举过头。敬、酒和烟时，要双手奉上，小心手指头不要放进碗中。
    2、主人要敬酒时，要用无名指蘸点酒，向空中、半空和地上弹三次，以示先敬天、地和祖先。然后轻尝一口，主人会把杯子斟满，再喝一口，再添满，一连三次，直到第四次，便要把酒一饮而尽。
    3、藏人不吃马肉、狗肉和驴肉，有些地区则不吃鱼肉，要尊重他们的饮食习惯。
    4、千万不可在藏人背后拍手掌、吐口水、这是不礼貌的行为。
    5、藏人吐舌头、是打招呼的方式之一，双手合十则是一种礼节。
    6、参观寺庙时，不可吸烟，更不可以擅自触摸佛像、宗教用品和拍摄。要顺时针而行（苯教寺庙除外）。
    7、路上遇到佛塔、寺庙和玛尼堆等宗教建筑时，须顺时针绕行（苯教除外）。不可跨越法器、火盆及任何宗教物件。
    8、鹰是藏民眼中的神鸟，不可以驱赶和伤害。如在郊野看见一些挂红、绿、黄布条的牛羊，也不可骚扰，那是神圣之物。

    对于自驾进藏又要去阿里的朋友。如果你是驾骄车进藏那么最好还是租越野车。将你的爱车放在拉萨为妙，否则你一家会后悔的。因为去阿里的路实在不适合骄车。对于单车去阿里，以下的经验值得大家借签：
    必备品：铁锹、钢丝绳、空心铝格栅、地毯（已防陷车自救）和液化气灶具一套、探照灯、地图或各地详区图（最好当地购买）、备用油桶（日喀则有卖，30元/35公升/个）及、车辆的易损件，特别是各车钢板减震器、胶套、及汽油滤清器（当地油质很脏）。及备胎。
        特别注意：如从南线进阿里，萨嘎县是最后一个加油站。此后，1500公里内无加油站。同样狮泉河走南线，狮泉河必备油。北线的几个县都有加油站。
注意事项、行驶技巧：

     过河流水溪：遇河流先查看水情，选择有小浪花翻滚之处，如有前车同行和来车，远离河岸观察水的深度和路迹。遇有大车常压路迹，最好选择两轮之间的位置，以免水下隆起部位，阻挡底盘。
     过洪水区：安装涉水管和进气软管（改装自备件）调大怠速，拆下风扇皮带及发电机插头，用低速四驱方式过河。注意，高温铝制缸体，一定要降温后方可入水，以免抱轴。遇公路洪水高于路面或有弯道时，定要探明路基宽度，下水用树枝或定位参照物标示危险区域，并注意另两边排水沟位置。————特别提醒：阿里地区河流：早晚涨水为多，并注意前方乌云位置所在，并防河流急涨水。
     过泥石流区域：注意前车压而隆起部位的深度，如底盘高度够，用四驱方式高速1、2挡冲过，并用双手来回快打方向，用前轮拨开泥浆的方法而过，如不幸被陷，用四驱低速倒挡退出，清除路面障碍物再过。
     过塌方区域：尽量避开高于底盘岩石，如需排石，定要一边留人观察山体碎石滚落，一边排除路中石头，以免伤人。并各车拉开距离，流人观查，加速或减速而过，并尽量在滚石区域远离货车后面而行。
     过沼泽和软地基：一定先看地面是否踩跳出水，有水浸出则不行。陷车时不得使车轮过长空转，用铝格栅或地毯铺上退出，如遇松软路基时，用四驱方式低速高档2.3挡的方式，加速通过。
     泥泞路段和冰雪路面：如本车有加气装置，可选用降低气压一半，行驶通过，在选择前车路迹，转弯时，提前减挡稳速，采用边转边回的方式转弯。下山时，及时减挡，轻压刹车，采用双手快速来回摆动方向的方式下山。遇弯道也采用边转边回的方式转弯。在跳跃路段和碎石沙土路面：掌握车速，根据跳跃频率，采用加速和减速的方式控制车速，注意沙土路面的车身横向摆动。碎石路面，一定要控制车速，60公里时速以下，如磨损过早的轮胎，及易扎断外胎钢丝，建议用尼龙线外胎。
     在草原荒漠上：尽量不要开夜车，及易迷路。掌握时间和及时寻找住宿地点，行驶中注意参照物，如电杆或路旁光揽桩，不要离开视线距离，随时注意地图标示，如河流走向及湖泊所在位置。
高原反应

如何减轻高原反应？
　　大部分人初到高原，都有不同程度的高原反应，除准备一些药品外，最好的方法是保持良好的心态。
　　初到高原地区，为避免高原反应加重不可疾速行走，更不能跑步或做体力劳动；不可暴饮暴食，以免加重消化器官的负担；不要饮酒和吸烟，多食蔬菜和水果等富有维他命的食品，适量饮水，注意保暖，初到的几天不要洗澡、少洗澡以避免受凉感冒和消耗体力。
　　另外，还可服用一些缓解高原反应的药品：高原红景天（至少提前10天服用）、高原安（提前3-5天服用）、西洋参含片、诺迪康胶囊（对缓解极度疲劳很有用）、百服宁（控制高原反应引起的头痛）、速效救心丸（不可多服）、丹参丸（治疗心血管）、葡萄糖液（一盒五支的那种，出现高原反应的症状时服用有一定的疗效）等，对于高原适应力强的人，一般高原反应症状在1-2天内可以消除，适应力弱的需3-7天。
哪些人不宜进藏？
　　进藏对于健康的身体并无特殊要求，有严重呼吸道、心脏、心血管、精神方面疾病的人不宜进藏。
    建议您在进藏前对身体做一次心肺方面的检查，确认是否患有以上几种严重疾病。另外，在进藏前不要刻意锻炼身体，如果您在平时一直坚持锻炼，在赴藏前半个月也应停下来，因为通过锻炼后的身体，耗氧量增大，增加了在西藏时心脏的负担，反而容易引起高原反应！！！
感冒不能去西藏吗？
　　感冒患者由于自身身体机能被破坏，抗病能力减弱，又增加自身的抵抗能力负荷，带着严重的感冒进藏极易转为其他高原病，特别是肺水肿——一种特别危险的高原疾病，不及时治疗很容易有生命危险。感冒患者，建议您在出发前将感冒治好后才进藏。

　　在西藏感冒，一般没有太大的问题，因在高原已经有了一定的适应性和抵抗力，身体基本上都调整过来了，及时治疗即可。

路线简述
    自驾去西藏，从5月到10月，是最合适的时间段。

    有青藏、滇藏(入藏后到八宿和川藏南线合并)、川藏线和新藏线四大线路。
新藏公路：最为艰苦
    新藏公路是几条进藏路线中海拔最高，路况最艰苦的一条。该路1956年3月开工，1957年10月6日通车，全长1455公里。它北起新疆叶城，南抵西藏阿里地区的噶大克(噶尔)，后又南延至边疆城镇普兰。途经峡南口、大红柳滩、日土宗和噶尔昆沙，跨过拉斯塘河、叶尔羌河、喀拉喀什河、狮泉河等河流，它翻越昆仑山，冈底斯山等十个雪山大坂(垭口)，最高海拔5433米。沿喜马拉雅山脉北麓南下，穿越茫茫西部荒原。
新藏公路沿线有岗仁布齐(神山)、玛旁雍错(圣湖)、班公湖和札达古格王朝遗址、土林及日土岩画等名胜古迹，随处可见成群的藏羚羊、野驴、野牛等国家级保护动物。新藏公路是阿里地区对外交流的主要通道。
青藏公路：路况最好
    青藏公路，是进藏五大公路中路况最好的一条路线，走这条线进藏，基本上所有车型都可以完成，而且一年四季都可以通行。从广州走青藏线入藏，一般可以先走京珠高速到郑州，然后转往西行，途经西安、兰州后到西宁，然后再正式开始踏上青藏线。
青藏公路是世界上海拔最高的公路之一。公路起自青海西宁，到达青海省第二大城市格尔木市之后，要翻越四座大山：昆仑山(4700米)、风火山(4800米)、唐古拉山(垭口海拔5150米)和念青唐古拉山；跨过三条大河，通天河、沱沱河和楚玛尔河，平均海拔4500米，其中西藏境内544公里。穿过藏北羌塘草原，才能到达西藏自治区首府拉萨市。
青藏公路全长1160公里，为国家二级公路干线，路基宽10米，坡度小于7%，最大行车速度为60公里／小时。青藏公路是世界上首例在高寒冻土区全部铺设黑色等级路面的公路，被称为“世界屋脊上的苏伊士运河”，全线平均海拔在4000米以上。
自驾车走青藏公路，最大的难点在于从格尔木到翻越唐古拉山的一段，因为海拔急剧上升，比较容易产生高原反应，特别是如果休息不好的话，更是危险。但总体来说，青藏公路还是最好走的进藏线路。
川藏北线：沙土铺路

     川藏公路北线，是进藏五大路线中，除新藏线外，最难行的一条路线，由于客货运车辆稀少，因此这段路面比较差，基本都是沙土路段，而且经常被塌方和泥石流所破坏，轿车基本上无法通行，最好使用高底盘的四驱越野车来通行。
川藏公路北线经甘孜、德格，进入西藏昌都，再经丁青、索县到那曲，再北接青藏公路到拉萨，沿途最高点是海拔4916米的雀儿山。
滇藏线：风光最美
     滇藏公路，是风光最美的进藏线路之一，而且可以顺便穿越美丽的云南，所以也成为热门的自驾游线路，但滇藏公路仍有不少路段路面情况较差，轿车行驶滇藏线有一定的难度，同时也对车辆有比较大的损耗，所以如果准备走滇藏线的话，最好是驾驶四驱越野车。
滇藏公路，1974年建成通车。南起云南下关，经剑川、中甸、德钦，北达西藏芒康，全长714公里。到达芒康后再到拉萨一段，则和川藏公路南线重合，从昆明到拉萨，全程约2317km。
滇藏公路是入藏公路海拔最低的通道。也是古时商旅人士走的茶马古道，全线途经中甸盆地和横断山脉，在到达芒康之前，最高海拔只有4300米(红拉雪山口)。沿途气候温和湿润，林木繁茂，景色秀丽。由于横断山脉受澜沧江、金沙江等大河切割，山高谷深，公路落差很大，一天之内便可经历四季不同的气候与风光。
滇藏公路从丽江、中甸到德钦，海拔一路从2400多米升到3300多米，人员相对容易适应，同时，到了中甸，第一次在海拔3200多米的地方过夜，万一有哪位队员发生严重的高原反应，也有机会撤下来。
滇藏线德钦到盐井一段，路面情况较差，同时容易受到塌方落石影响，滇藏线和川藏南线合并后，在波密到八一之间，要经过著名的通麦险段，之后就是漂亮的柏油公路直通到拉萨了。
说一下对轮胎的体会吧
     首先是用的轮胎，我的车是雪铁龙的凯旋尊贵自动，标配的韩泰的轮胎，刚开始跑上海到西安的时候也觉得这胎一般，跑高速胎噪大了些，由于车在磨合期车速没超过110，所以抓地性没什么大的体会。
但到了青藏线，尤其是过了西宁，感觉这轮胎不错，轮胎比较硬，过格尔木-那曲路段时基本能应付，所以没爆胎。
另外一方面，我在海拔每改变1000米就检查一次轮胎的气压，多了就放，少了就充，这样轮胎一点事没有。（轮胎气压参照各种车和轮胎的手册）

行程安排
     一个人，每天的行程不要太长，这样身体受不了。疲劳驾驶很危险！
但有些路段就不同了，不到下一个站点你没地方休息。比如格尔木-那曲，831公里，一天跑不到住的地方很难找（当然那曲的安多县也可以考虑住下来，距那曲90公里），休息好很重要，到住的地方后洗洗就睡吧，别看电视写日记更不要出去泡MM！！！
    另外跑青藏线的朋友如果住在那曲一定要注意，4500米住一晚上也很难受的，尤其是白天翻过唐古拉山口已经很不舒服了。注意保暖，多喝水，适当吸氧，吃点抗高原反应的药。

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攻略：

“

岗巴拉山也被称为甘巴拉山，在藏语中是“不可逾越的山”的意思，山路的险峻可见一斑。这里也是浪卡子县和贡嘎县的分界点。翻过这个垭口之后不远有一个平坡，据说这里是观看羊湖最好的位置了。同时这里也是羊湖景区的所在地了，一般旅行团带团看羊湖都会到这里。不过这个地方看羊湖需要购买门票40元，不过不用进去也没关系，因为这个平坡就在公路旁边，直接在公路上看也是一样。
    说到门票必须提一下，以前可能是要进到景区的那个平坡去才要求买门票，但是现在站在公路边上拍照的时候，也会有当地的藏民过来要求买票。所以如果不想掏这个门票钱的话，还是要留个心眼，能溜赶紧溜。

经过冈巴拉山口观景台时最好不要停车，不然便会被守候在山口“热情”的藏民团团围住，推销经幡的、卖化石的、让你到湖边饭馆吃鱼的、牵着藏獒要合影的、让人不甚其烦！
      我们在回程路过山口时就被堵了近半个小时，原因是前面旅游包车上有位兄弟拿了块藏民的化石欣赏了一下没有买，结果被几位剽悍的藏族汉子围住不让走，最后还是在包车司机的调解下花了几百大毛买下这块巴掌大的化石，这哥们才得以脱身！所以建议各位过了山口再往前行使300米左右，靠路边也有片空地可以俯视整个羊湖，实在没必要在山口观景台停留！有两个地方收票，但都不一定要给。”

我们在垭口上确实看到一个平台，我就没上去，直接停在路边看羊湖，结果还真有藏民跑过来，不过也没有缠的很紧，也没要求买门票，就是几个藏民对我车子很感兴趣，这里摸下那里敲下。。。搞得我下车拍照都不时回头看看，完了我们赶紧撤离了垭口，下行几百米再停车慢慢欣赏美丽的羊湖。。。

]]> http://www.3aw.net.cn/article.asp?id=22 <![CDATA[自驾去西藏前的准备工作-预防高原反应饮食住宿行车（转帖）]]> dosdun@qq.com(尘缘) Sun,04 Dec 2011 00:22:17 +0800 http://www.3aw.net.cn/default.asp?id=22 =================================================================
驾车旅游是一种时尚的旅游方式。
为了能充分发挥你的驾驶技术并更好地保证行车安全，在此特向大家介绍一些开车远游的准备，，希望对大家有所帮助。

一、所带物品：
1.
常用药物：
如果你担心有高原反应，我推荐景天红花胶囊。功效：提高缺氧耐受力，缓解疲劳。具有预防、缓解、防止高原反应的发生，提高免疫力，抗疲劳，防辐射，延缓衰老，提高记忆力等功效。服用方法：出发前3-5天开始服用，防止高原反应；回家后还需服用2天，可以防止发生晕氧。
百服宁：有助于控制高原反应引起的头痛，芬必得酚咖片也是驴友常备。
速效救心丸：高原反应紧急发作时服用，有助于缓解高原反应。
2.物品：
遮阳帽、防晒霜、太阳镜、学生证，。长袖衣物，不管多热也要穿。。。内地的人在西藏不做防护一定会晒掉皮。。。还有！！！一定要切记，如果你要走得远，最好办个邮政储蓄的卡，拉萨取钱还好，如果去偏远一点的地方，是没有银联的，邮政储蓄比什么银行都管用！
2.穿戴：
羽绒服、防水外套、内衣（多带几套，在此期间最好是不用洗衣，要多带几个空的塑料袋，可以装换下的脏衣服），
毛衣、绒衣等中衣只要一套（因为在任何地方都可以补充）
太阳帽、防紫外线太阳镜，手套，较厚的袜子、保暖、结实且便于行走的鞋子
二、饮食：
纯净水，视消耗情况，随时补充储量
高热量、低水分的食品，如巧克力、牛肉干等，准备两天的储量，以备不时之需；
方便食品，方便面、榨菜、辣酱等，以备误过饭点、或怀疑饭馆不洁净时食用，因此带把手的铁饭盒就很有必要；
各种风味小食品，用于行车过程中，娱乐及提神之用。
三、住宿：
睡袋、有条件的话再带一个干净的床单；
洗漱用品，润肤露、防晒霜、润唇膏。
四、行车：
车辆的易损部件，皮带、大灯灯泡、机油、机滤、汽滤、备胎、拖车带、保险丝、防冻玻璃水、可以吸油的管子、空油桶、电动气泵、简易修车工具；
1.
车内的逆变电源200W，插线板、用于手机、相机、电脑等设备的充电。
2．检查车上是否备有专用工具箱、自救的必要用品、备用油、开荒工具、地图。

3．检查车辆：
(1)转向系统有无异常
(2)减震装置是否有效、有无漏油现象。
(3)制动装置是否灵敏有效，蹄片间隙是否正常，液压软管有无漏油，保证液压系统内无空气。
(4)各部分润滑是否良好；各个油路上否通畅，有无渗漏。
(5)轮胎有无过度磨损，胎体部分有较大伤痕，有无非正常磨损。气压要略低于标准值。
(6)前、后传动轴有无异响，万向节、传动轴螺栓有无松动；传动轴表面有无凹陷等。
(7)四轮驱动车应在出游前检查分动器是否切换自如，挂好前异响。注意前桥是否缺油。
(8)发动机有无漏水、漏油、漏气现象，各部分有无松动。最后，要注意车辆在出游前需做一次全面保养，换机油、齿轮油，加注黄油、助力油。
备注：自驾进藏的越野车主须得买一个轮胎气压表，当海拔超过3000米时就开始检测下轮胎气压是否正常，高了就在气压表的检测下适当放气，轮胎气压表在零配件以及修理厂能买到，十几块就搞定。

如何防止高原反应
1、生活在低海拔的人一下子到海拔3000米左右的地方，就很容易出现高原反应。高原反应出现的时间因人而异，有的人一到高原就有反应；大多数人一般在到达目的地的12小时以后才会出现，所以容易被人忽略；少数人是没有高原反应的。许多人在初到高原时，觉得没有什么反应，就以为没事了，奔跑、蹦跳、快速上楼梯或者动作很快地活动，都会在往后有反应的时候加重症状。所以，有经验的人都会在到达高原之后，静静地休息或者进行一些运动量极少的活动，最好是睡觉。
如果有条件的话，先到人体较容易接受的海拔高度的地区，（如先到海拔在1000米、2000米的地区），适应2-3天，再到海拔高一点的地区（如海拔3000米），适应1-3天，再到4000米。。。。。。简单地说，就是一步一步往上走，这是比较安全的方式。
2、在到达高原地区的第一个晚上，一定要早睡，并保证睡眠质量，非常重要。
3、每天坚持补充维生素。
4、在高原地区一周内尽量不要洗澡，防止感冒。
5、千万不要喝酒（我喝过，辛苦又危险）。
6、可以不吸氧的话都不要吸氧，以免造成依赖。
7、可以比平时多吃点肉食，适当喝点酥油茶或甜茶，可以御寒和减少高原反应。
8、不要喝凉开水，要喝热水。
9、晚上要保持充足的睡眠，不要用在平原地区的作息时间来生活。白天也不能紧张和快节奏地做事情，这种状态在高原地区起码保持2周，2周后视个人身体状况而定。
10、如有感冒或不适，一定要及时就医，不要拖延，在高原地区感冒是会有生命危险的！


川藏线是西藏与内地间通行汽车的第一条公路。建成于1954年的四级公路，在此路修通前，从四川雅安到西藏拉萨间的两千多千米，靠牦牛运输，一年只能往返一次,骑马旅行也需要半年多的时间。川藏线东起四川成都，途经雅安、甘孜、昌都等地至西藏自治区首府拉萨，全长2432公里。是我国目前最长的一条公路，有直达和分段行驶的班车往来。
川藏线始于四川成都，经雅安、康定，在新都桥分为南北两线：川藏北线经甘孜、德格、进入西藏昌都、邦达；川藏南线经雅安、理塘、巴塘、进入西藏芝康，后在邦达与北线会合，再经巴宿、波密、林芝到拉萨。北线全长2412公里，沿途最高点是海拔4916米的雀儿山；南线全长2159公里，从川藏线进藏多走南线。
走川藏线别怕高山反应。川藏线从四川盆地的成都开始，一路西行海拔慢慢升高，虽然有很多海拔超过4000米的大山，但只是很短时间的通过，且川藏线多数地区植被丰富森林密布，所以不必过多地担心因缺氧而带来的高山反应。
走川藏线不愁吃喝，川藏线是进藏路线中沿途县镇最多的路线。除了各种家常菜，沿途有很多山珍野味，可以一路大饱口福。但由于川藏线时常断路，应在成都出发前买些压缩饼干以备急需。
走川藏线一定要注意装备防雨。你所带的相机、器材及衣服、帐篷、睡袋等，都必须具有较强的防水性，不然损失巨大。
走川藏线，自驾车最好，因为至今川藏线并未完全开通长途客车，多数地方分段有车，但过了邦达后就几乎没车了。
旅行途中没有危险就不叫旅行了。因为所有的乐趣都是克服阻碍后产生的，危险激发了人的生命力，让身体中的每个细胞都兴奋起来，度过难关后就会有种力量释放后的快感。
川藏线可以说是中国最艰险的路段。一半以上的路是在峡谷中和山脊上穿行。而且，不断的塌方和泥石流增加了这条线路的不确定性，有些路段（比如通麦、怒江峡谷、芒康、雀儿山等）可能会因此中断，一堵车就是几小时、几天甚至更长时间。即便通过，也必须冒着栽到山沟里的危险，必须非常小心。在2400多公里的路途中，你常常会看见一些弯道或者悬崖旁插着藏族的经幡，即有祭奠也有提示的作用——这意味着曾经有汽车在这里发生意外。
不过，事实上大可不比担心，想想那些在川藏线上跑运输的司机们，多少年了，他们不一样过来了。所谓艺高人胆大，只要经验丰富胆大心细，没有过不了的坎儿。需要提醒的是，走川藏线一定要找可靠的司机师傅。而那些信誓旦旦要自己开车过去的哥们，您还是悠着点儿吧。
同样，它也是进藏路线中风景秀美的公路，沿途高山峡谷秀美的风光、康区和藏东南独特风情，是旅游探险爱好者和摄影师的极乐所在。
川藏线上的美景
川藏线几乎囊括了藏区能够看到的所有景致。从藏南谷地的丰饶、林芝原始森林的苍翠、被誉为“东方阿尔卑斯山”的然乌地区雪山衬托的高原湖，到三江（怒江、澜沧江、金沙江）汇流处的峡谷地带的险峻，中间经过昌都康巴藏区浓郁的宗教氛围和邦达草原的牧区风光，直到雀儿山口长年不化的积雪、新路海巨型玛尼石刻、小城康定跑马山上溜弯儿的老太太……
我的天，这一路简直让人看花了眼。任何美都是相对的，最漂亮的姑娘天天守在身边也会感到厌倦。可在川藏线上，每天都会看到决然不同的景象，这就最大限度的满足了旅行者的审美需求。你想吧，西游记中最幸福最快活最满足的人是谁？我认为是猪八戒。因为每天都能看到那么多MM，什么蜘蛛精啦白骨精啦牛魔王它老婆高老庄的小姐，每天都是新鲜刺激的，多有趣！所以，在川藏线上旅行，会充分激发你对新鲜事物强烈的好奇，只要你别像唐僧那样只管闭眼念经废话连篇，也别像孙悟空那样总要分出是人还是妖，你就会无比快乐。
川藏线攻略
■川藏线上某些路段长途车不定期，所以大多“驴友”会包车或自驾车旅行。当然，如果时间充裕，搭乘长途车旅行将非常刺激。无论起点选择拉萨还是成都，提前打听路况是必要的，2000年芒康路段塌方，南线公路中断，很多“驴”都抱憾而归。向跑川藏线的司机问路，消息最可靠。川藏线上每个县城通讯效果都很好，可以打手机。
■包车的费用要看你的谈判能力而定。另外，线路安排、日程、车况也都是还价因素。从拉萨出发，藏族司机的报价比较高，因为他要把回程的费用算进去，以今年的行情，每人不会低于2000元。如果你运气好，碰到回成都的川牌车，价钱要低很多。从成都出发，旅行社可能会提供信息。在康定汽车站，进藏的车会多一些。
■走川藏线最佳季节是春秋时分，冬季太冷，夏季雨水大路险。春季天气最好（但不要在初春的雪化的季节，此时最危险），而秋天的景色最迷人。秋季气温不是很冷，有一件绒衣加一件羽绒夹克足够了。 ]]> http://www.3aw.net.cn/article.asp?id=21 <![CDATA[Premiere Pro CS4安装及破解方法（转自 Premiere 帖吧，本人亲测）]]> dosdun@qq.com(尘缘) Sat,03 Dec 2011 20:22:52 +0800 http://www.3aw.net.cn/default.asp?id=21

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提醒：如果有图片看的不太清楚，可以，右键--图片另存为--选择一个本地的文件夹，将图片下载到本地查看
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autocad2012新功能介绍
第一步：打开AutoCAD2012的解压程序。在本例中以windows XP 32位的操作系统为例，说明如何安装autocad2012.如果您的电脑是64位的请使用64位的安装程序。安装方法与此类似（win7系统也与此类似），相关阅读：如何查看自己的操作系统是32位还是64位

下图下载的程序为exe格式的，此格式为一种压缩格式，我们双击该程序，首先解压。如下图所示：
此处建议大家将文件解压到D盘或者其他空间比较大的磁盘，不建议解压到C盘。最后安装完成以后，我们可以保留解压出来的文件，该exe文件可以直接删除。（二者保留其一即可）

第二步：在解压完成以后，就会弹出如下图所示的安装画面，我们就可以开始安装AutoCAD2012

第三步：接受安装协议

第四步选择许可证类型并输入产品信息，这里为大家提供的序列号包括：
序列号：666-69696969 或667-98989898 或400-45454545
密匙：001D1

第五步自定义安装路径并选择配置文件
注意：这一步中默认即可，最好不要选择第二项，否则可能会无法安装成功。

第六步开始安装AutoCAD2012，注意这一步的安装时间较长。

此时出现“安装程序”对话框，选择“否”

第七步在桌面上找到AutoCAD2012程序，选择鼠标右键“打开”

系统出现“移植自定义设置”对话框选择确定，如果您以前没有安装过autocad，下图所示的对话框就不回出现。

在弹出的对话框中选择否

第八步初始化后会出现，Autodesk许可对话框，这里我们选择“试用”如图所示：
注意：这里先不要点击“激活”选项，否则可能会出错。

出现Autodesk Exchange对话框，这里我们将做下图所示操作：

选择窗口右上角“帮助”下拉列表按钮，选择“关于”选项，如图所示：

出现“关于”对话框，如图所示：

出现“产品许可信息”对话框，点击“激活”选项，如图所示：

这时我们回到了“Autodesk 许可”对话框，选择激活选项，如图所示：

注意下图的申请号，可以用CTRL+C来复制。

第九步使用AutoCAD注册机将“申请号”转换为“激活码”，注意打开的注册码要与您的操作系统的位数对应。

注意，下图中，使用Ctrl+V 粘贴注册码；粘贴完成以后，先选择“Mem Patch”选项，然后再选择“Generate”生成激活码

第十步激活AutoCAD2012，粘贴激活码的时候，只需要选中第一个输入框，然后粘贴即可。所有的激活码会自动填充。

激活AutoCAD2012完成

第十一步激活成功，顺利运行AutoCAD2012

]]> http://www.3aw.net.cn/article.asp?id=19 <![CDATA[史上最全面的关于尼康数码单反摄影若干基本知识扫盲，不看后悔死！！（转自蜂鸟尼康版主天漠虎峪）]]> dosdun@qq.com(尘缘) Fri,29 Apr 2011 21:33:41 +0800 http://www.3aw.net.cn/default.asp?id=19 前言：
自俺担任蜂鸟尼康板块的版主以来，发现很多人经常发贴询问一些大致相同的问题。固然，网友都很热心，会不厌其烦地为其解答，但我总觉得有些问题属于基本常识或经验问题，因此便萌发了将其汇总在一起，统一解答一番的想法。
当然，这里的所谓基础知识不是指诸如光圈、快门、景深以及感光度等最基本的概念，而是大家在使用中经常遇到的实际问题，目的以实用为主。想了解基本概念的人，看看摄影入门一类的书籍或百度一下，这里不再赘述。
另外，这是给初学者准备的，老鸟知识丰厚，就不用往下看了。
一、相机的画幅
近来，由于尼康公司推出了FX全画幅数码单反，所以很多问题都围绕着画幅这个概念产生，因此这里首先要解释一下相机画幅的概念。
简单地说，所谓画幅对于传统的胶片机来说，就是底片（胶片）的大小，对于数码相机来说，就是感光器件的大小。所用胶片越大，画幅也越大。
我们以前用的传统135胶片单反照相机，用的是35mm底片，其画幅大小为36mm×24mm。由于135相机所用胶片的前身是电影胶片，而电影胶片的宽度（包括上下的齿孔）是35mm，因此也把相机用的这种底片称之为35mm底片。
除了35mm规格的135画幅之外，还有6×4.5、6×6和6×7的中画幅，以及4×5和8×10的大画幅。具体如下图所示：
图1:

这里罗嗦一句，千万不要从数字上随意判断画幅的大小，比如，千万不要认为4×5的画幅比6×7的画幅小，因为各种画幅的尺寸单位是不一样的。135画幅用的单位是毫米，中画幅用的单位是厘米，而大画幅用的单位是英寸。
而什么又是全画幅呢？全画幅的概念特指135相机的画幅。因为，我们现在用的数码单反的前身是135胶片单反。如果相机感光器件的尺寸和35mm底片的尺寸一样或者非常接近，那就是全画幅，也叫做FX画幅。比如尼康的D3和D700。但尼康的数码单反并不是一开始就使用了35mm底片的规格，而是首先推出了APS－C画幅的单反，这种画幅规格也叫DX画幅，其感光器件的尺寸为24×16mm左右，例如D80、D200和D300等。
此外，数码单反的阵营里还有奥林帕斯和松下使用4/3规格的画幅，而小数码还有什么2/3英寸、1/2.5英寸、1/1.8英寸等规格等等，很复杂。为更直观地说明，还是借用网友“山东红圈”的一副示意图，让大家一目了然地看出全画幅和各种小于全画幅规格之间的关系：
图2:

二、全画幅镜头和DX画幅镜头
既然尼康的数码单反出现了两种规格，那么就要研究一下相应的镜头了。
从大的概念上讲，尼康的135镜头分为全画幅和DX画幅两种镜头。由于过去尼康的135镜头都是用在胶片机上的，所以可以把尼康的老镜头和新的全画幅镜头统统称之为全画幅镜头。
近年来，为了适应尼康的DX画幅相机，尼康又推出了一些专供D200等使用的DX画幅镜头，如18-200VR/f3.5-5.6和17-55mm/f2.8等。另外，适马和腾龙等副厂也推出了类似规格的镜头。
因此，当我们目前选择镜头的时候，就经常在全画幅和DX画幅之间犹豫不定了。人们会问：
1. 全画幅镜头用在数码单反相机上会怎么样？
全画幅镜头用数码单反相机上应该说基本上没有问题，即使是用在了全画幅数码单反上，顶多是四周有一些暗角罢了，因为数码相机感光器件的特性方面的原因，对斜光比较敏感。如果将其用在DX画幅的数码单反上就更不成问题了，因为DX画幅只是用了全画幅镜头中间一部分的像场，而镜头中间的像场往往是分辨率最高的部分。
2. DX画幅镜头可以用在全画幅数码单反上吗？
由于DX画幅的镜头像场小，所以要想使其成像全部充满全画幅的尺寸是不可能的，换句话说，只能用全画幅相机感光器件的中间一部分进行拍照，如果你非要将其作为全画幅镜头使用，那么就是以下这种结果，这时四周就不是暗角，而变成严重的黑圈了:
图3:

因此，为了解决DX镜头在FX数码单反上的继续使用问题，D3和D700都使用了剪裁格式，也就是说，当你放上DX镜头时，仅仅使用1200万象素中的大约500万象素进行成像。其实，这是一种不得已的做法，用起来非常难受。一是心理上别扭，因为拿着高价格买来的高像素相机作为低象素相机使用，你心里能愉快吗？二是在取景时，只有中间一小块是亮的，视野大为减小，感觉能舒服吗？我只试用了一次就再也不用了。
三、过去的标准镜头和人像镜头用在APS－C相机上之后还是标准镜头和人像镜头吗？
明白了画幅和镜头的概念之后，我们以过去胶片时代经常使用的标准镜头和人像镜头为例，具体讨论一下镜头和画幅的关系。
我发现很多网友都要为自己的D200或者D80一类的DX相机配一个标准镜头，而且还列举出各种标准镜头带来的好处作为根据。所以我这里先说说标准镜头。
我们不能单纯从一个镜头的焦距断定它是不是标准镜头。标准镜头中所谓“标准”的意思是，照片上的影像和人眼看到的影像在感觉上基本一致，也就是以人的眼睛作为标准。
为了说明这种人眼的这种感觉，标准镜头的定义还是取决于相机的画幅。因为人们发现，镜头的焦距和胶片或感光器件的对角线长度接近时，所拍出来的照片就和眼睛的感觉基本一样。画幅大，对角线就长，反之，就短。具体到135胶片单反相机或者FX全画幅数码单反来说，其对角线的长度接近50mm，所以凡是镜头焦距在40-60mm之间，都可以达到这种效果，凡是在这个焦段内的镜头都可以看成是标准镜头。
但如果画幅不是135相机的规格，不是135的全画幅，也就是说底片尺寸或感光器件的尺寸不是36×24mm、或大或小了，那么50mm焦距的镜头当然就不是标准镜头了。比如，对于4×5画幅的相机来说，因为画幅大了，对角线长了，其标准镜头就是150mm焦距的镜头，对于8×10画幅的相机来说，画幅变得更大，对角线更长，其标准镜头就是300mm的镜头了。
同理，尼康的APS－C画幅的相机，如D200或者D300等，其感光器件的尺寸比135胶片或数码单反的FX画幅的尺寸小了许多，对角线短了，这时，如果你要把135相机的50mm焦距的标准镜头放在上面使用，当然就不算是标准镜头了。因为这时候的实际焦距已经为75mm，或者用通用说法，相当于75mm，远远大于对角线的尺寸。根据上面所述，这个焦距已经超出了标准镜头焦距范围要在40-60mm内的定义。你用DX画幅相机＋50mm镜头取景或拍出片子时，也会发现和你的眼睛看到的视野不太一样，小了很多。所以不论从定义还是从效果上看，对于DX画幅相机来说，50mm镜头都不能算是标准镜头。换一句话说，对于APS－C画幅相机来说，你的镜头的焦距乘上1.5的倍率之后，如果在40-60mm之间，就可在APS－C画幅相机上作为标准镜头使用。
再说说什么是人像镜头。
其实对于人像摄影来说，什么镜头都可以拍摄人像，广角可以，标头也可以，中焦可以，长焦也可以，甚至连鱼眼都可以。主要看你要什么样的效果。
但这里大家通常所说的人像镜头的概念，一般是指在1.5—2米的距离对人物进行拍照时所使用的镜头，考虑的基本上是人物特写或半身的拍摄效果。因为按照一般的美学观点，人在这个距离内，其五官是最漂亮的，因为这个距离的透视效果使人的鼻子显得比真实的略小而脸又不至于太平。距离过近就会发生变形，鼻子变得超大，和漫画一样，距离太远立体感就会削弱，并且拍摄时也不好与被照人沟通，不利于调动被拍摄对象。
对于135相机或FX全画幅数码相机来说，在这个工作距离能很好发挥效果的镜头一般是85－135mm焦距的镜头，所以，凡是在这个焦段内的镜头一般都称为人像镜头。
85mm焦距的镜头用在135胶片机或者FX全画幅数码单反上是人像头，用在APS－C画幅相机上，乘上了1.5的倍数之后为127.5mm，由于仍然在85－135mm焦距的范围内，所以还是人像头。只不过你在取景构图时，要想让人物大小在照片一样，使用全画幅相机你可能只需要3米的工作距离，而使用APS－C画幅相机时，你就需要4.5米的距离了。这种变化对于室外有充足的空间的情况下不太明显，但在室内，比如在家里，你就会觉得将同样85mm镜头用在APS－C画幅相机上时，可能会感觉“有些耍不开了”（当然，如果你们家的房子很大或者你有很大的摄影棚也行）。
具体到尼康的人像镜头来说，有两个可以号称人像王的。一个是85mm/f1.4，另外一个就是135mm/f2 DC，而且很多人认为后者更好、更出色，是真正的人像王。但这样认为的人都是把它用在135相机或者全画幅单反上为基础的。如果将其用在APS－C画幅相机上恐怕就未必了。因为一是工作距离太长，不便操作，在室内更“耍不开”，二是其实际焦距已经变成202.5mm了，远远超出了人像镜头85－135mm焦距的定义，透视效果打大折扣，所以无法作为人像头使用了。
四、我的照片上出现奇怪的光斑是怎么回事？
有的网友的照片经常出现下面的情况，比如画面中间的两个圆形光斑和下面的一个椭圆形光斑：
图4:

这种现象经常在逆光拍摄的情况下出现。但并不是所有人在逆光下拍照都会出现这种情况，为什么呢？这个问题我也曾解答过很多次。造成这种现象的原因往往你的UV镜。要么你的UV镜是低档劣质的，要么你的UV干脆就是假货。
解决方案是买你能买得起的最好的UV镜，或者干脆不用。我采用的是后面一种方法。
五、我的照片上出现黑斑是怎么回事？
有的朋友经常把这样的照片发上来，并询问到底是怎么回事。是镜头脏了吗？
注意看下图中那个骑马人的左边有一个不太明显的圆形黑斑，右边的那个黑点不是，放大观看后证明是一只鸟。
图5:

在同样的位置，即下面的蒙古包的左边还是那个圆形黑斑：
图6:

这就是你的CCD或者CMOS上有灰尘了，和镜头上的灰尘无关。你的镜头再有灰尘，也不会反映到照片中的。
解决方案：
给相机安装上一块刚刚充满电的电池，升起反光板，镜头口朝下，用气吹多吹几次。如果灰尘比较顽固，吹不掉那就拿到尼康维修部去清理吧，据说保修期内免费。我的做法是，用镜头笔轻轻点一下灰尘，立马见效，但很多网友认为有危险，所以我不推荐自己的做法。
六、感光器件上进灰的特点
你如何断定那就是CCD或者CMOS上的灰尘呢？因为它的特点非常显著，即光圈越小越明显，而且位置一样。
这是在光圈f13的情况下，注意右下角：
图7:

这是在光圈f19的情况下，还是注意右下角：
图8:

这是在光圈f32的情况下，还是注意右下角：
图9:

可见，随着光圈的缩小，灰尘越来越清晰，后来连形状都看出来了，而且位置固定。
七、更换镜头的时注意事项
CCD或者CMOS上进灰十有八九是在你更换镜头时进去的，因此正确的镜头更换方法就显得十分必要。
我的做法是，找一个背对风的方向站着（当然最好是在室内），关闭相机电源，镜头朝下地取下机身的镜头，迅速更换另外一个镜头。注意，一定要随身带上一个气吹，打开待更换的镜头后盖后，首先要仔细看看镜头后组上有没有灰尘，如有，一定要吹干净，然后才能安装到机身上。另外，平时即使不用镜头后盖也不要随便一扔，因为后盖里面如果有灰尘，以后使用时就会带到镜头后组上，最后转移到相机的感光器件上。
八、我没有更换过镜头，感光器件上怎么也会进灰？
这好像道理上有些说不通，但这种现象是非常可能出现的。以我的亲身经验为例，开始我的D200只买了一个镜头，即18-200VR，并且从来没有将其从机身上取下来，但用着用着就发现CCD上有灰尘了。因为这种灰尘是从相机内部来的。可能是从你镜头、镜头上的光圈、机身的快门等机械构造上掉下来的一些微型碎屑。
这里说一句题外话，这也是为什么有些小DC，尽管不能更换镜头，例如佳能的G7，但最后里面的CCD上也会出现灰尘的原因。
九、我在取景时看到里面有一个或几个黑点怎么办？
一般来说，那是反光板上沾上灰尘了。如何解决呢？和清理CCD或者CMOS一样，用气吹吹一下，如果仍然吹不掉，就那样好了，反正也不影响成像。千万不要试图自己动手擦拭反光板，因为将反光板擦坏或者擦花的案例屡见不鲜。
十、我的镜头的镜片之间居然有一粒灰尘是怎么一回事？
这种情况主要是出现在变焦镜头上，尤其是大变焦比式的伸缩的镜头，比如18-200VR或者70-300VR（小竹炮一类的一般不会发生，因为变焦时镜身的长度不变）。因为当你的广角变成长焦时，将镜头拉出来，收起相机或镜头时，又要拉回来将其缩短，反复拉动就把灰尘吸进去了。用行话就叫做负压作用或者风箱效应。
解决方案：不影响成像，不用理会，或者送去维修部清理。
我的18-200VR里面就曾严重进灰，因为经常拿着那个镜头在冬天风大的天气出去爬山拍照。但我发现，镜头最前面的一片很容易取下，因此自己动手清理了几次，没有把握者不要这样做，因此也不推荐。
这种解释同样适用于长变焦比的小DC。
小窍门：为了减少这种镜头的进灰现象发生，平时要多注意清洁镜头。但注意，我让你清洁镜头不是让你擦前面的镜片，而是要将镜身拉出来，将镜筒上的几个伸缩部位上的灰尘擦干净，这样就可大大避免将镜头缩回时把上面的灰尘吸的里面去了。
十一、我的镜头在对焦时，里面会发生“咔咔”的声音是正常的吗？
这种情况一般发生在防抖镜头，即VR镜头之上。这是防抖功能启用的结果，属于正常现象，如果没有这种声音反倒是镜头有问题了。不信，你就把镜头上的防抖开关关上，这种声音就没有了。
十二、为什么我的60mm或105mm微距镜头有时候达不到最大f2.8的光圈？
这个问题我就不多说了，两个字：正常。
如果你要了解更具体的原因，请阅读cz433老兄的的帖子：
http://bbs.fengniao.com/forum/916931.html
十三、如何直接查看论坛图片里的拍摄信息？
注意：这里说的是直接查看，也就是说不用将图片下载或者另存到电脑上，而直接查看。
每张数字照片都有一个隐藏在画面之外的Exif信息，目前使用的最新版本是2.2 版，这也是数码相机经常在规格中所说的支持Exif2.2意思。并不是所有图象格式都能保存Exif信息的，比如BMP的图片就不行。但RAW文件、JPG文件和TIF文件都支持。网页上的照片一般都是JPG格式的，所以，除非在后期处理中操作失误或有意将里面的Exif信息删除，否则都可以通过特定工具查看。点击此处能找到N多下载地址下载这里向大家介绍一个我自己必装的一个名叫Exifshow的小工具。
这是一个汉化版本，安装之后，重新启动你的浏览器就可以使用了。当你想查看某张照片的Exif信息时，不必将其另存到硬盘，可直接用右键点击想查看的照片，然后就会弹出一个窗口。如果提示“该图片没有EXIF信息”，就没有办法了，说明上图的人没有保留该信息。否则会出现类似下面这样的窗口：
图1：

图2：

我的贴子中的照片都在下面的标有机型、镜头、光圈、快门、ISO、拍摄日期等信息。但如何知道是相机直接出片，还是NX后期调整导出的JPG片呢？通过这个工具也可大致判断出来。
我们仔细看看图1和图2中的前三行：相机厂商、相机型号、软件。我们来比较一下第三行“软件”后面的内容。
如果这行的内容为“Ver.1.00”，如图1所示，则意味着是相机直接出的JPG片，这里的1.00实际上是相机的固件版本编号。如果这行的内容为“Capture NX 1.0.1 W”,如图2所示,则意味着是后期通过NX软件对RAW格式文件进行调整之后导出的JPG片。
再举两个例子：
如果显示的是“Nikon Capture Editor 4.4.0 W”则说明该图片是通过NC调整之后导出的JPG，比如我的一些用D200拍摄的片子。
如果显示的是“SILKYPIX(R) Developer Studio Version 3”则说明该图片是通过Silkypix 软件调整之后导出的JPG，比如我的一些用LX2拍摄的片子。
十四、用软件查看单反的快门次数可靠吗？
很多人都喜欢用软件查看一个相机的快门次数，尤其是买二手机的时候，以判断相机的使用程度。这类的软件很多，比如光影魔术手或者Opanda PowerExif 1.2一类的。
但根据我的经验看，所有这些软件的测试结果都不准确。当快门次数还不多的时候，测得的结果还比较接近，但以后误差会越来越大。先给大家举一个实例：
图10:

用光影魔术手查看上图的Exif信息，显示结果如下：
文件名 DSC_6336.JPG
文件名 DSC_6336.JPG
文件大小 2,488K
图象大小 801 * 900
Exif版本 0221
制造厂商 NIKON CORPORATION
相机型号 NIKON D200
拍摄日期 2007:01:27 13:14:22
快门速度 1/125秒
光圈 F5.6
焦距 17
ISO 100
曝光补偿 0.0
最大光圈 F2.8
闪光关
白平衡自动
测光方式加权测光
拍摄程序程序模式
快门次数 948
镜头 17-55mm F2.8
大家可以看看上面文件号和快门次数两项数据，相差的不是一星半点吧？说明一句，我的相机从买来之后就设定为文件连续编号了，而且都是每个相机使用每个相机专用的卡，不会出现文件累计编号上的错误。由于是俺自己的相机，从第一张开始到底照了多少张照片非常清楚。所以我敢肯定，软件给出的结果和实际拍摄次数不符这一事实。再者，上面的图片是我用D200拍摄的，我拍摄的日期是2007:01:27，我的D200是2006年春节左右买的，都快一年了，怎么会只按了948次快门呢？
如果大家还有兴趣，可以到我的那个D200的帖子上看看。我当时写那个帖子的时候，相机已经按了一万五千次快门了，可你把我贴中发的照片下载下来，用你的软件测试一下，就会发现测试结果只有几千次。
我的D200的帖子的网址如下：
http://bbs.fengniao.com/forum/showthread.php?t=771074
大家试试去吧。
十五、P档和AUTO档有区别吗？
入门级的数码单反，如D40等，除了有P档之外，还有一个AUTO档，但两者的区别是什么呢？
Ｐ档虽然也是由相机来控制曝光，但可以给人更大的灵活性，比如你转动相机的拨盘，即可选择各种光圈和快门的组合，可以进行曝光补偿等。AUTO档没有这个功能。另外，用AUTO档时，光线不够的时候，会自动打开内闪，而P不会这样。说白了，AUTO档就是将你的单反完全模拟成为一个自动的小DC。
十六、什么是相机的安全快门？
安全快门指的是能基本保证你拍照时不会因为手抖而导致照片发虚所用的最慢的快门速度。
一般来说，安全快门是镜头焦距的倒数，比如说你用200mm的焦段拍摄，你的安全快门就是1/200秒。
但要注意下面几个问题。首先，因为上面说的只是过去的传统说法，因为那时候还没有什么DX画幅的数码单反。如果你用的是D80一类的DX画幅相机，由于视角变小，镜头焦距相当于乘上了1.5倍，所以你的安全快门再用1/200秒可能就不行了，而应该是1/300秒。第二，如果你所用的镜头有防抖功能，比如是VR镜头，这个安全快门的速度可以降低不少。第三，同时也是最重要的，要练好基本功，这样你有可能使用更慢的安全快门，如果功夫过硬，在广角端用几分之一秒、长焦端几十分之一秒的速度都可以拍出清晰的片子。
十七、用内闪的时候要注意你所用的镜头
如果你用内闪，如果同时使用70-300一类的长镜头，你的照片的下面很可能会出现一个半圆形的黑影。这不是问题，而是你的镜头遮挡住了闪光灯的光线。
十八、为什么我的镜头安装到机身上时，只能在某几档光圈下释放快门，其他的均显示FEE？
发生这种情况的一般都是D型镜头，也就是说有光圈环的那种。你要按照说明书的要求，把光圈锁定到最小位置才行。
十九、为什么我在回放照片时，有些地方总是闪耀，尤其是亮的地方？可我下载到电脑上看的时候就一切正常？
这是你把回放状态设定在高光状态了，所以照片中最明亮的部分会闪烁不停。你只要向下按动多重选择器即可回到正常的查看状态。
这里提醒一下，买了相机之后，首先仔细阅读一下说明书非常必要。比如这个问题，在D40的说明书里从50－52页上就有详细说明。
二十、遮光罩到底有什么用？怎么合理使用？
有人可能觉得这是废话，顾名思义，遮光罩就是为了遮挡光线的，尤其是在逆光或者侧逆光拍照时。但有时候，你会发现，尽管你使用了遮光罩，但照片上仍然会有光斑出现，而且你也没有使用劣质或者假冒的UV镜，甚至根本就没用UV。
这种问题主要发生在APS－C画幅相机使用全画幅镜头情况下。因为，全画幅镜头的遮光罩是给全画幅相机设计的，其最大长度以不在照片上出现阴影为准。但你将其用在APS－C画幅相机上，比如D80，这个遮光罩就失效了，或者说是部分失效。因为你只用了镜头中间的成像部分，遮光罩显然就不够长了。因此，如果你想彻底解决这个问题，就应该另外配一个遮光罩。
这里我还想提一下遮光罩的另外两个用途。
1. 我无论白天还是晚上，只要拍照，就立刻把遮光罩安上。当然，我这样做的目的不完全是为了遮光，尤其是晚上。我的目的其实是保护镜头。因为，我对画质非常在意，为了最大限度地提高画质，我的镜头基本都不用UV了（除了到海边拍照和下雨的时候例外）。没有了UV，自然会多一些风险，尤其是爬野山时，经常会有树枝等划到镜片上。我安装了遮光罩，就能在一定程度上起到保护作用。
2. 当发生意外的时候，起到缓冲作用。北京奥运期间我到广西越南度假。走之前就在无忌上看到有人说他的D3和24-70从沙发上掉到地上，把镜头屁股摔断的，大家为此还吵得不可开交。没想到，我这次出去旅游，差点成为了无忌上的摔掉镜头屁股的第二人，是我总把遮光罩安在镜头上才避免了我更大的损失。
事情很简单，我在开车的时候，突然遇到一个减速带，事先没有任何路标提示，而我又没有看见，车速又很快。我的D3＋24-70本来是放在后车座上的，突然的猛烈颠簸，把全套器材重重地摔到了车内的地板上。我当时觉得肯定中彩了，成为无忌第二了。但我把车停下之后一看，只是遮光罩被摔裂了，其他完好无损！这就是遮光罩的功劳啊！
这里建议大家也经常把遮光罩安在镜头上，一旦你不小心摔了个跟头，镜头肯定先着地时。如果有遮光罩，镜片一般不会碎，遮光罩能起到很大的缓冲作用，如果坏了，顶多以后买个新遮光罩换罢了。和镜头相比，遮光罩毕竟便宜。
二十一、我的D200（以及以上机型）怎么使用遥控器啊？
问这种问题的人往往都是以前用过或者看见别人用遥控器对两位数型号的机身（比如D40、D40x、D50、D60、D70、D80等等）进行遥控拍照的人。他们买了更高级的机身之后，也就是买了D200、D300、D700甚至D3之后，往往会问这个问题。并且他们所说的遥控器就是ML-L3一类的遥控器或者国产的类似替代品，也就是说是一个手持的小遥控板而已。
尼康的两位数型号机身本身无需添加任何附件，只要买上这么一块小遥控板即可实现遥控拍摄。因为这些机身已经将遥控接收功能固化在机身里面了。但三位数型号的机身（即D200以上的机身）以及一位数型号的机身（比如D3）就无法照此办理了，因为机身本身并不支持遥控功能，也就是说里面没有安装接收器。
记得有人在我的帖子里问我D200和S5能的遥控器能通用吗？我回答说：D200和S5都不支持遥控功能，没有“通用不通用”这一说，除非你说的是快门线，快门线可以通用。后来这位老兄很不高兴地说：我知道什么是快门线，当然也知道快门线能通用，我问的是遥控器！后来我实在没辙了，又告诉他，D200和S5根本就不能使用遥控器，除非你买那种插在热靴上的遥控组件。
D200以上的机型可以实现遥控功能，但不能依靠买一个小遥控板来实现。D200以上的机身上面有一个十针插座，可以插快门线、GPS组件或者ML-3遥控组件上的电缆。
因为ML-3遥控组件（或者叫“套件”）和你的小遥控板是两回事。
ML-3遥控组件由两部分组成，一个是红外接收器，外观和引闪器差不多，只不过多了一根尾巴，也就是连接电缆，因此看起来更像尼康的GPS组件。使用时，要将红外接收器插在闪光灯的热靴上（这时候你就别想用外置闪光灯了），然后再将上面的电缆插头插入到机身上的那个十针插座上。ML-3遥控组件的另外一个部分是手持红外遥控发射器，相当于上面所说的那个小遥控板，用其对热靴上的组件进行遥控，实现拍摄。
D200以上机身上的这个插口不仅是专快门线准备的，还可以插ML-3遥控组件接收器以及GPS接收器的电缆。
这里说一句题外的话：
D90刚刚发布的时候，尼康官方宣传说D90支持GPS功能。很多人误以为只要用D90拍照之后，照片的Exif信息上立刻就会有了经纬度和高度等信息了。更有意思的是，还有人居然在我的那个“谈谈如何给尼康及所有数码相机照片添加GPS数据”的帖子上说：楼主刚刚研究好M－241就过时了，人家尼康D90给你画了一个圆满的句号等等。其实，这都反映出，很多人不了解这个十针插口的功能。D90的所谓支持GPS，说的就是你可以将GPS附件上的电缆插到这个插口上。如果你不买这个这套附件，你就用D90拍去吧，打死你，你的照片上也不会出现任何经纬度的。想要GPS数据吗？那好，那您就掏银子吧！我估计尼康的这个套件也便宜不了，因为我买了一根尼康MC－36快门线还花了1200元呢。
二十二、镜头焦距、视角和景深的关系
本来不想说这个问题了，因为与此有关的话题在各个摄影论坛已经说得烂得不能再烂了。但我发现，每过一段时间，总会有人满头雾水地问“50mm的标头放在D80上是不是就变成了75mm的焦距了？”或者，每过一段时间，总会有人像发现了新大陆一样，在坛子里发新贴，兴奋地告诉大家他对镜头焦距、视角或者景深方面的种种“新的发现”或“新认识”，从而吸引了很多人对这个“复杂”的问题重新探讨，反复提高。但不少人发现，有时候越探讨，脑子越乱。因此，我觉得还是很有必要在这里澄清一下与其相关的几个基本概念。
先把结论放在这里：
1. 镜头焦距是一个固定的物理尺寸，是多少毫米，就是多少毫米，100mm就是100mm，不会变成150mm，不会随着相机的画幅不同而改变；
2. 尼康100mm焦距的全画幅镜头放在DX画幅的机身上相当于150mm焦距 —— 这种说法可以接受，
一是因为“相当于”不是“等于”，二是因为这句话如果说全了就是“尼康100mm焦距的全画幅镜头放在DX画幅的机身上相当于150mm焦距的视角”；
3. 相同焦距的镜头放在不同画幅的相机上，画幅越大，视角越大，画幅越小，视角越小；
4. 相同画幅的机身，如果镜头焦距越长，景深越浅（短），焦距越短，景深越大（或者说越深、越长）。
要搞明白这些道理，首先要搞懂基本概念。
下面先说说焦距、视角和画幅。
通俗地说，镜头焦距是指从镜头光心（单片镜头的中心或多片镜头的成像中心）到焦平面的距离。焦平面是相机里的成像面或感光面。这个感光面从早期使用的干板式玻璃片式的底板，到后来的软片式的胶片底板，一直发展到现在数码相机所使用的CCD、超级CCD或CMOS等感光器件。这个成像面的尺寸规格就是我们所说的画幅。
通过上面的定义不难看出，镜头焦距实际上是一段距离长度，而且是一个不会改变的固定长度，是一个物理尺寸。不论你的105mm镜头放在DX画幅的D300上，还是放在FX全画幅的D3上，这段物理距离都是固定的，没有发生任何改变。发生改变的只是你的相机焦平面（即CMOS）的大小而已。这个焦平面越大，视角也越大，也就是说所能容纳的拍摄场景越大，反之视角越小，容纳的场景越小。换一句话说，同样的拍摄对象，使用同样焦距的镜头，当焦平面是全画幅时，感光面积大，所得到的拍摄对象就更全面一些，如果是DX画幅，感光面积小了，拍摄对象的四周的一部分被剪裁到画面外，因此得到的成像则就更局部一些了。
这是从相同焦距的镜头放在不同画幅相机的角度上说的。下面我们换一种方法，看看用相同画幅的相机使用不同焦距的镜头是什么结果。
如果我们使用相同画幅的相机，不论是D3还是D300，在同样的拍摄距离，用100mm的镜头拍摄之后再用150mm的镜头拍摄。我们会发现用150mm镜头拍摄时，只能拍到100mm镜头画面中的一部分。结果和上面使用不同画幅相机一样，视角小了。
尽管两种拍摄条件不同，一个用全画幅＋150mm焦距镜头，另外一个是DX画幅＋100mm焦距镜头，但由于两者成像时的视角相同，结果被摄物体在画面中的大小比例便一样了。因此，人们便发明了一种说明相同焦距镜头在不同画幅相机上使用的表述方法，即“相当于”三个字。我们可以说，100mm的镜头放在D3上是100mm，放在D300上之后，就相当于150mm焦距（视角）。注意：这里说的是“相当于”，指的是视角效果，不是说镜头的100mm焦距变成了150mm，因为人们经常把括弧里面的“视角”两个字有意无意地忽略了。更完整和更正确的说法就是，“100mm的镜头放在D3上是100mm，放在D300上之后，其视角相当于150mm焦距的镜头”，这种说法能清楚地说明问题的本质。
其实，尼康公司自己也一直使用后一种说法，我们来看看D200和D40的使用手册如何对这个问题进行描述吧：
D200使用手册：
图11:

D40使用手册：
图12:

由此可以看出厂商对该问题的严谨性，这也是为什么尽管尼康公司后来出了一些DX画幅专用镜头，尽管它们不支持全画幅像场，但依然在镜身上标明其实际焦距（比如17-55mm/f2.8），而没有写上乘上1.5倍后的焦距的原因。
下面说一下景深问题。
景深和焦距的关系无需进行复杂的论述，只要想一想卡片机一类的小DC与单反之间的差别就行了。很多从小DC用户过渡到单反的用户经常会发现，单反居然不如小DC好用！以前用小DC时几乎拍一张是一张，张张清晰，可用了单反之后就经常发生主体模糊、对焦不准的现象。所以便得出了“单反不如小DC好用”的结论。另外，还有一些人在没有搞清问题的真正原因之前，上摄影和器材论坛学习了一番，掌握了一些术语，于是发出了“我的镜头（或机身）跑焦”的大声惊呼！如果光圈再用得大一点甚至全开f1.4，跑焦的“问题”就显得更加严重了。其实，这就是由于数码单反的焦距远远大于小DC，景深变浅了许多的缘故（当然，真正的跑焦问题除外）。
回到我们前面提到的结论。这种小DC现象恰恰说明了焦距和景深的关系。即相同画幅的机身，如果镜头焦距越长，景深越浅（短），焦距越短，景深越大（或者说越深、越长）。另外，说一句额外的话，由于小DC的焦距只有几毫米到几十毫米（例如佳能G7为7.4-44.4mm），由于景深太大，所以很难拍摄出人物清晰而背景虚化的图片。
图13:

大家看看上面这张图，人家佳能G7标注的焦距也是7.4-44.4mm，没有乘以任何换算系数。
二十三、什么是恒定光圈镜头？
曾经看到有的网友提问说：恒定大光圈镜头怎么那么贵啊？但永远是f2.8的光圈可怎么用啊？这些问题听起来确实很恐怖，试想，如果你买了一辆车，哪怕档次再高，如果永远只能开一挡，那还怎么开呢？
提这种问题的人看来还是没有搞清楚基本概念。首先，恒定光圈的概念是相对于变焦镜头说的。有的变焦镜头非常便宜，比如不带防抖的70-300mm/f4.5-5.6才几百元钱，而有的变焦头则要上万，比如尼康新出的24-70mm/f2.8。后者贵是因为后者是恒定大光圈，无论你将焦距调整到多少，都可以使用f2.8的光圈。同样，佳能的24-105/F4镜头也是如此，无论是在24mm焦距还是105mm焦距，都可以使用f4的光圈。而70-300mm/f4.5-5.6由于不是恒定光圈的，所以尽管你在相机里使用光圈优先，把光圈调整为f4.5，但只要你把焦距拉到长焦端，光圈就会变小了。
恒定大光圈镜头为了保持能够恒定使用f2.8的光圈，所以镜身一般很大，因此成本也高，所以价格自然就上去了。
二十四、镜头的最佳光圈是怎么回事？
有的人曾经问我，你的照片怎么经常使用f5.6的光圈啊？我回答说，f5.6是我那个17-55的镜头的最佳光圈。然后，他又问，为什么不使用f22啊，不是光圈越小越清楚吗？
看来问这种问题的人是把景深和分辨率的概念搞混了了。最佳光圈的意思是，任何一只镜头，无论是定焦还是变焦镜头，都有成像质量最好的那一档或若干档光圈。在这一档或这几档光圈下，镜头的分辨率可以发挥到极致，即达到最大的分辨率。最大分辨率指的不是前后清楚的范围（即不是景深）。
普通镜头的最佳光圈往往在f5.6-f11的范围内，所以才有那种“f8下无狗头”的说法。而高级镜头，即所为的“牛头”，其最佳光圈往往比较大，即使在全开的情况下，也可能很锐利。这就是人们为什么要花高代价购买牛头的原因之一。他们进牛头，除了焦外成像好看之外，同时也是为了追求大光圈下的高分辨率。所以，这也是为什么我在用17-55时经常使用f5.6的原因。
有人曾经对大多数镜头的最佳光圈进行过如下统计：
F1.2－F1.4的标准镜头的最佳光圈为F4；
F1.8－F2的标准镜头的最佳光圈为F5.6；
F2－F2.8的定焦镜头的最佳光圈为F4－F5.6；
F2.8恒定变焦镜头的最佳光圈为F5.6；
F3.5－F5.6的变焦距镜头的最佳光圈为F8；
F4.5－F5.6的变焦距镜头的最佳光圈为F8－F11。
211.157.115.82/Code_1二十五、相机上的各种设定对RAW格式文件不起作用，是这样吗？
相机内的各种设定，不仅对JPG，同时也对RAW起作用。只不过两种情况有根本性的区别。机内的色彩、锐度、白平衡、照片风格等设定对JPG的影响是永久性的，是不可逆的，拍出来是什么样，就是什么样了。而对RAW来说则是一种附加性的，只是把你设定的这些信息叠加到RAW上，但对RAW本身不进行任何改动，是可逆的。
例如，不仅是尼康的机器，别的相机也有标准、人像、风景和黑白等照片风格一类的选项，比如佳能的50D和5D mARK II等。
如果你用尼康D300和佳能5D2的黑白模式同时拍一张黑白照片。如果你用RAW，但当你分别用NX2和DPP将其打开时，你会发现尽管你首先看到的是黑白照片，但你可以在软件里通过改动一下照片风格的选项，立刻将其恢复为彩色照片。但如果你用JPG，无论你用什么软件，都无法将失去的色彩找回来了，你的照片将永远是黑白照片了。
白平衡以及曝光（只要不是严重过曝或者欠曝）等不准，如果你使用RAW，均可以在后期调整过来。因此，我常说，学会使用RAW是出好片的第一步。
二十六、有时候在照片上或者拍照时在相机的取景器里能够在中间隐隐约约看到一个光环，这是怎么回事？
凡是能够看到现象的人都是观察非常仔细的人，一般人看不大出来。但这个问题是存在的，尤其是你用的老镜头并使用最小光圈时。不过，这没啥新鲜的，不用大惊小怪，很多摄影论坛早就有人讨论过这种现象，属于一个已经给讨论烂了的问题了。
其原因是当你把光圈收缩到很小的时候，如果镜头后组没有镀膜或者镀膜如果不过关，由于感光器件和胶片不一样，反光性比胶片强，感光器件上的影像就会反射到镜头后组上，而镜头后组的表面是球形的，会再次反射到感光器件上，形成环形反光的光环。
所谓的针对数码相机特性对镜头进行优化，其中的一个重要举措就是加强镜头后组的镀膜。在胶片时代，由于不会发生这种现象，因此厂商只会注重给前组镜头镀膜，以减轻反光，让尽可能多的光线进入镜头。到了数码时代，有由于有了这种光环效应，因此又着重对后组进行镀膜了。所以说，这种现象用老镜头时比较明显，对于最新出品的镜头，这种现象已经越来越轻了。
预防方法：尽量使用新推出的镜头，如果要用胶片时代的老镜头，拍照时尽量避免用过小的光圈。
二十七、如何正确地看待选择UV镜？
在俺的器材贴中很少涉及附件方面的问题，所以有人经常向我咨询如何选择UV镜。在此，俺把俺的解答转述的这里，供有同样问题的朋友参考。
首先，UV镜这东西不属于必配的附件，而且商家经常在UV镜上做文章，在这方面赚黑钱。损失点银子也就算了，但假UV给你以后的拍摄带来的坏处更大。很多人经常问我他的照片上为什么经常出现莫名其妙的光斑，我经常建议说你把UV拿下来试试看，朋友试后说我乃神人也。其实，我不是神人，而且是他上了奸商的当了。
至于如何辨别真假UV的问题，到网上搜一艘即可找到相关文章，这里不再饶舌。但真的UV镜有没有谁要配？要如何选配呢？这是俺要说的问题。
UV镜的意思是紫外线滤镜，在胶片时代UV是必配的附件，尤其是室外拍摄，比如拍摄风光等。因为，胶片对紫外线很敏感，如果不用UV，天空会不通透，有些灰蒙蒙的，加上UV之后，干扰胶片成像的紫外线被过滤掉了，所以蓝天白云变得更清晰。但到了数码时代，由于成像材料和原理的变化，CCD和CMOS对紫外线不是很敏感，不太怕紫外线的干扰，怕的是红外线，所以在感光器件前面都安装了一个低通滤镜，把红外线过滤掉。这时候，作为专门过滤紫外线的UV镜再用于数码相机的镜头上时，就纯粹变成了一个保护镜片了。也正因为如此，很多厂家就制造出了很多没有任何过滤功能的玻璃片，冒充UV镜赚取利润。
同样口径的UV镜，好的要几百元一块，山寨的只有十几元一块（但你买相机的时候，JS会要你几倍以上的价格）。其区别在什么地方呢？在镀膜。镀膜有单层和多层之说，高档的UV往往是多层镀膜的，镀膜的主要作用是尽量让光线进入，最大限度地减少反光。因为反光大时，不仅会降低进入镜头的光通量，而且还会造成光斑和眩光等，夜景或者逆光时尤其严重。山寨版的UV就是如此，要么根本没有镀膜，要不镀膜不过关。
什么是UV镜说完了，现在回到要不要选择和如何选择的问题上。
如果你的镜头是便宜的狗头，没必要配UV镜。低档镜头本身成像就无法和牛头相比，你再给它戴上一个眼镜，甚至再给它戴上一副假眼镜，那不更是雪上加霜吗？另外，狗头肯并不贵，有啥可心疼的，保护那么好干啥？
如果你的镜头是牛头，那就有两种解决方案。
一是不用任何UV镜，我现在就是这样干的。开始时还为镜头买一个五六百元的UV镜，后来再进镜头的时候干脆不买了。我最近进的一个镜头是佳能1.2光圈的的85L，花了将近一万五，我现在就没有给它配任何UV镜，一直在裸着用，效果非常好。另外，不是我一个人这样做，很多追求画质的摄影师都不用“保护镜”。试想，一个万元级的牛头，其中每一片镜片都经过精心设计，精心镀膜，尽可能追求最高的画质和最大的通光量，但你强行给它外加上一块不咋样的玻璃片，后果可想而知。
二是，如果你实在不舍得让镜头裸体献身，不愿意如此残酷地使用镜头，非要加一块UV镜，那就买一块你所能支付得起的最贵的UV镜吧，比如BW的多膜超薄UV。使用最好的UV才能将UV带来的不良后果降低到最小。
我现在手里也有UV，所以我采取了灵活的方法。一般拍摄时，我不用UV，但要出远门了，要到外面长时间旅游了，我就会把UV镜放在摄影包里。如果遇到雨雪天气，但又想拍照时，我就把UV取出来安装在镜头上暂时保护一下。这种情况在海边拍摄时最明显，因为如果在海浪大的地方拍摄，镜片上很快就能看到一层细细的盐粒，这时UV镜就有用了。
二十八、偏振镜是干什么用的？如何选择？
偏振镜又称偏光镜。另外，还分为什么线性和圆偏振镜，不过现在你买的时候，不用再额外说明了，现在卖的都是圆偏振镜，也就是大家经常说的CPL，线性偏振镜基本上早就没有了。
偏振镜的主要用途在于消除非金属表面反射的无用光，可以用于某些特定场合。
首先是用于风景照片中，用好了之后可以让蓝天白云变得更漂亮，使片子看上去更通透一些。很多人买CPL都是为了这个目的。其实，我也有偏振镜，但我觉得它的主要用途并不在于此。因为这种效果我都是通过后期实现的，而CS的后期中，效果比使用真正的CPL还要好。所以我在拍摄的时候不太愿意使用滤镜，主要是觉得麻烦。当然，对于不会后期的朋友则另当别论了。
当然，我既然有CPL，拍风光时偶尔也会用用的。俺用CPL一般只有两个目的，一是让树叶变得更水灵，变得更绿，因为CPL可以消除树叶上的反光，如果不用CPL，有时候树叶在顺光的情况下，看上去会灰了吧唧的或者白花花的。另外一个目的就是利用CPL减光，当你觉得光线太亮了的时候，可你又想用慢门拍摄流水等特殊效果，这时候就可以用CPL当灰镜使用了。
另外，CPL还可以消除玻璃上的反光，比如拍摄玻璃展柜里面的物品或者橱窗之类的，我很少拍摄这种题材，所以很少用CPL。
记住，别对偏振镜寄予太高的希望，偏振镜有一定效果，但绝对没有你想象得那样神奇。
如何选购呢？原则和选择UV镜一样，一定要选择最高档的，否则就别买。我的偏振镜是保谷的，都是几百元一个的，绝对是真货，但效果也就那么回事，至少和我买之前的期望值相差甚远。据内行人说，偏振镜这东西至少要千元以上的才行，但花这么多银子给镜头买个墨镜戴到底值不值，则要考虑一下了。因此，有人向我咨询要不要买个CPL时，我往往都说没太大的必要。
二十九、什么是增加或减少一级曝光？曝光补偿调整的是什么？
增大一级曝光可以通过增加一档光圈或延长一倍曝光时间实现，反之亦然。因此首先要搞清一级曝光到底是多少。
先说光圈。首先要搞清一挡光圈到底是多少。因为每增加一档光圈，镜头的进光量就增加了一倍，也就是光圈的透光面积增加了一倍。镜头上的光圈刻度一般用F值来表示，下面是完整光圈的档，每个数字之间都是一档的关系，数字越小光圈越大：
完整的光圈F数为：f1 f1.4 f2 f2.8 f4 f5.6 f8 f11 f16 f22 f32 f45 f64
如果光圈数值不在以上的数字之中，比如1.8或者3.5，那就是半档光圈，比如1.8就比1.4小了半挡光圈，3.5比2.8小了半挡光圈，等等。至于为什么要用这种看似没有规律的古怪F数值来表示，原因在于圆形的面积与直径的平方值关系，具体原因这里不做详细说明，百度一下即可找到N多解释文章。这里只是简单说一个规律，以帮助记忆：一挡光圈和下一挡光圈的差大约是1.414倍左右，也就是根号2的值。
曝光时间比较好理解，没有特殊的表达方法，从数值上就可以看出。比如曝光速度值（S）有：
1/8000s 1/4000s 1/2000s 1/1000s 1/500s 1/250s 1/125s 1/60s 1/30s 1/15s，等等
其中的s是秒，任何学过算术的人都知道，分母越大，数值越小，也就是曝光时间越短，速度越快。曝光时间增加一倍，就是增加了一级曝光。
曝光补偿的概念适用于光圈优先（A）、速度优先（S）和程序曝光（P）三种曝光模式，其中“优先”也叫做“先决”。
所谓优先，指的是由使用者给相机指定一个光圈或者速度值，然后相机根据测光结果计算，给你匹配一个相机认为合适的速度或者光圈值。如果你认为它给出的数值不合适，或者你有意追求更亮一点或更暗一点的效果，那就可以使用曝光补偿，对曝光量进行人为干预。
但有人问曝光补偿到底改变的什么？答案如下：
光圈优先时，调整曝光补偿改变的是快门速度，在速度优先时，曝光补偿改变的光圈大小。在程序曝光的模式下，曝光补偿改变的既可能是光圈，也可能是速度，由相机内的程序自己所决定。在手动曝光（M）模式下，由于相机已经不替你设定什么了，是亮是暗，完全由你自己作主了，因此没有曝光补偿这一说。三十、“镜头最大光圈为f/5.6或以上时，可使用电子测距器”，这句话是什么意思？相机的对焦精度又是怎么回事？
本来这个问题是论坛中的摄友提出来的，鉴于有一定的代表性，很多人不明白，故重新整理到这个扫盲贴中，原贴网址如下：
http://bbs.fengniao.com/forum/1493575.html
相对佳能来说，尼康相机的说明书写的还是不错的，但偶尔也会用一些过于专业的词汇解释简单的问题，比如这个“电子测距器”就是如此。
这里涉及到好几个概念。
首先，“镜头最大光圈为f/5.6或以上时，可使用电子测距器。”真正的意思就是：如果镜头的最大光圈在5.6以上时，可以自动对焦（合焦），把话反过来说，那就是：如果不到5.6就可能无法自动对焦（合焦）。最大光圈为f2.8或f1.4的镜头，是大于f5.6的，或者说已经是“f/5.6或以上”了，符合这个条件，所以可以合焦。或者说用尼康自己的话说，就是“可使用电子测距器”。
其次，自动对焦或者说合焦（可使用电子测距器）与跑焦是两个完全不同的概念。半按快门之后，相机的取景器里出现了那个绿色的小圆点就是自动对焦成功的标志，也就是说是合焦了。至于拍出的照片是不是清楚，那才涉及到跑不跑焦的概念呢，要另当别论。
尼康的说明书里说的那句话的意思是，只要你的镜头的最大光圈是大于f5.6的，就可以实现自动对焦功能（也就是可以使用所谓的电子测距器）。不仅尼康单反如此，任何其他品牌的数码单反也如此。言外之意就是，如果你的镜头的最大光圈小于f5.6，那么就可能因为在对焦时进光量不足，从而来回拉风箱，或者根本无法自动对焦（也就是无法使用所谓的电子测距器了）。因为相机在自动对焦时，都是在光圈全开下进行的（等你完全按下快门曝光时才使用你所设定的光圈），也就是用镜头的最大光圈进行对焦。镜头的最大光圈不够大，进光不足，自动对焦就可能实现不了了。
这里再顺便说一下为什么70-300的镜头无法使用两倍增距镜的原因。因为用了两倍增距镜之后，最大光圈就变得小于f5.6了，4.5×2=9，机身在f9的光圈下（进光量太少）是无法自动对焦的，而小竹炮或小钢炮可以，因为它们的最大光圈是2.8，加上两倍增距镜之后，还能达到f5.6的最低对焦要求。
关于对焦精度：
佳能相机的说明书，比如40D的，也说过“佳能40D相机的中心十字对焦点对f/2.8敏感”这样的话。但这句话说的是另外一个问题，即合焦（自动对焦）的精度问题。言外之意就是：如果使用比f/2.8更大光圈的镜头，比如说f1.8、f1.4、或者f1.2的时，合焦精度可能不够。很多相机，包括高档相机都说“中心十字对焦点对f/2.8敏感”，但高档相机的对焦精度很高，姑且不说佳能的1系列，就是我用的5D2，照样在f1.2全开光圈下实现非常准确的对焦，有兴趣者可以看看我的人像糖水帖，里面有很多是用85L全开光圈1.2时拍摄的。
尼康相机也是如此，不要一看到说明书中有“对f/2.8敏感”这种说法就认为该机身无法使用大于2.8的镜头了，很多低档机，哪怕是D40，都可以用f/1.4的大光圈镜头拍出非常清晰的片子，厂商这样说其实是为自己留有余地罢了。
三十一、什么是跑焦？跑焦的原因主要在于镜头还是机身？
一般来说，所谓跑焦是当你在拍照的时候看到合焦指示了（在尼康机身上就是出现了那个小绿点了），但拍出来一看，你的照片的焦点位置上的图象却不是很清晰，所以你认为是跑焦了。
这里在讨论跑焦的问题时首先要假定一个条件，这个条件就是：你的摄影技术绝对过硬，有使用镜头最大光圈拍摄的能力，合焦之后再平移相机重新构图时绝对是平行移动的，没有人为造成的脱焦因素。
只有这种假定条件成立，才能讨论跑焦问题，否则由于你拍摄的功力不够，却责怪镜头跑焦，这样对于镜头来说既不公平，也使得我们的讨论变得毫无意义。
跑焦到底是镜头造成的？还是机身造成的？答案是机身，换言之，除特殊情况外，只有跑焦的机身，没有跑焦的镜头。
为什么这样说呢？因为相机的测距、对焦乃至合焦过程都是在机身里完成的，是机身里面的CPU计算得出的结果，在对焦过程中把它认为的准确信息传达给镜头，控制镜头里面的驱动马达（如果不是AF-S的镜头，则控制机身里的对焦马达，通过机械装置）调整镜片，实现合焦。举例来说，镜头好比是汽车，机身好比是司机，车子往哪里开，是要听司机的。如果你的汽车总是往人家的身上撞，或者专门往树上撞，你不可能责怪你的汽车吧？镜头也是一样，对焦对在什么地方，要听机身的，因为镜头是处于被动伺服状态的。
因此，现在的高档机身都在机身内增加了自动对焦微调这个功能，原因就在于此。不过，和开车的道理一样，如果你的汽车本身有问题了，比如说方向盘或刹车失灵了，当然也会发生事故。镜头当然也不排除这种特例，比如镜片装配不良，或者在你买到手之前曾经有人摔过，等等，这时候就要把镜头送去修理了。
一般来说，发生跑焦情况时，自己操作不当者居多，其次是机身问题，镜头本身有问题造成跑焦的比例很少。
对于提出跑焦问题的人，他所说的跑焦照片往往都是用了f2.8以上的大光圈时出现的，比如用了f1.8、f1.4甚至f1.2，因为单反在这样大的光圈下，景深非常浅，景深大了之后就不觉得了。你听说过什么人抱怨小数码跑焦吗？因为小数码的感光器件的尺寸非常小，景深极大，即使是2.8的光圈也是如此。而单反则不然，当你认为你的单反器材跑焦时，首先要看看是不是自己的拍摄原因。对于一些新手来说，别说用大于2.8的光圈拍摄，就是用f2.8甚至3.5时，也经常拍不清楚。大光圈全开下的拍摄能力是一个需要长期提高的问题，不能一蹴而就。
另外有些人用把墙上贴上报纸，然后用相机拍上面的文字等手段测试相机是否跑焦，这种做法是不可取的，即使你用了三脚架，因为你能保证你相机的焦平面和墙壁的平面是绝对平行的吗？有人经过这样的测试得出某某镜头左右成像的分辨率不一样的荒谬结论，原因就在与此。
三十二、拍摄数码照片时，是欠曝好一点，还是过曝好一点？什么是向右曝光？
这个问题的最佳答案应该是既不欠曝也不过曝最好，但如果你掌握不好，那还是宁可过曝一些，不要欠曝。
其实我这里讲的是一个向右曝光原理。向右曝光一词来自曝光直方图，因为在直方图上，右边代表曝光量大，左边代表曝光量小。尽管有人说，如果曝光不正确，后期调整一下就行了。但那些在后期对片子的曝光进行调整的人都会发现，如果把过暗片子调亮了，对比度也调合适了，画面会变得很粗造，出现了很多原本不明显的噪点。如果是将过亮的片子调暗，效果则好很多，不但没有更多的噪点出现，画面反而会更细腻一些。
为什么会是这样呢？因为后期把片子调亮做的是加法，在提高亮度的同时也把噪点提升了。而后期将片子调暗做的则是减法，噪点也在调整的亮度的过程中也同时被减少了。因此，我才说拍摄时的正确原则应该是宁过勿欠。
此外，还有有两个需要澄清和必须注意的问题。
首先，在向右曝光问题上存在两种截然不同的说法。一是认为向左曝光正确，也就是“宁欠勿过”，另外一种就是我说的向右曝光，要讲究“宁过勿欠”。这两种说法针锋相对，互不相让。我在参加外拍的时候，甚至还有好心人一直热衷于指导我，向我灌输“一定要有意欠曝”的理念，由于解释起来很麻烦，人家又是出于好意，所以我也就不说什么了，但不说什么不等于他正确。
如果从历史的角度来看，这两种说法都正确，只不过只有一种方法适合于现在的数码摄影而已。
在过去胶片时期，宁欠勿过的原则是正确的，因为曝光稍欠的底片在冲印过程中很容易纠正，由于是银盐颗粒，所以不存在数码成像过程中出现的热噪声，也就是噪点。但如果一旦曝光过度，对于胶片来说就要坏事了，后期冲印很难纠正，结果是失去大量细节。
但到了数码年代，我们就不能再继续完全套用过去的理念了，因为成像原理不一样。比如胶片时期的“倒易律失效”问题在数码年代就基本不存在了。向左曝光的原理也要反过来使用，变成向右曝光才行。因此，并不是那些给我出建议的人说的不对，而是他们生搬硬套，没有把拍摄环境和条件搞对。
第二，向右曝光的时候一定不能太过，不能太过曝，因为数码照片也有宽容度问题，如果太过了，高光部分就会完全失去细节，后期调暗时也无法再找回来。对于JPG格式来说，增加0.3或者0.5级曝光都是可以的，这种略微过曝的照片后期调整的效果最好，如果使用的是高感拍摄，还能在调整的同时降低一些噪点呢，但最大不能超过＋0.7。对于RAW格式来说，情况还要好一些，最大限度可以放宽到＋1.0。我在本贴上面的第25条中说过，学会使用RAW是出好片的第一步，这一条也可以作为使用RAW的优点之一看待。
三十三、用什么软件处理RAW格式的照片最好？
俗话说原汤化原食，这句话对于数码相机的RAW文件也同样适用。
对于RAW文件来说，一定要用原厂的软件解析和调整原厂的片子。比如说，如果你是尼康用户，那就用尼康公司的NX2调整和处理它的NEF文件。如果你是佳能用户，你就要用佳能公司的Digital Photo Professional处理它的CR2文件，如果你是富士用户，那就要用富士公司的Hyper-Utility处理它的RAF文件。松下相机在这一点做得最不好，它自己没有开发专门的RAW解析软件，而借用了第三方的SILKYPIX Developer Studio 软件，我用了用，感觉不太好，所以就改用 CS4＋Camera RAW 插件处理俺用G1拍的RAW格式片子了。
为什么提倡用厂商自己的软件解析自己的RAW文件呢？因为尽管从广义来说，这种文件都叫做RAW格式，但各家使用的技术不完全相同，而且有保密倾向，不愿完全公开。只有厂商自己才对自己的RAW文件了解得最透彻，解析得最到位，也就是说从RAW转化成TIF或JPG文件时的效果最好。因此，除非迫不得已，一定要使用原厂的软件处理RAW文件。
切记一定不要试图用光影魔术手和ACDSee一类的软件处理或者转变RAW文件，因为这些软件只是能把RAW格式的图象读取出来而已，无法对其进行任何修改和调整。不信你可以试试，你用光影魔术手打开RAW，然后调整片子的对比度或亮度，但最后保存不到RAW文件之上，只能从导出为JPG或TIF文件上看到调整后的结果，下次你再用光影魔术手打开你以前处理过的RAW文件，对比度或亮度依然如故，这说明你调整的其实根本不是RAW文件。如果是这样，用光影魔术手和ACDSee来处理或转换RAW文件，当初还不如不用RAW呢，因为这样做没有任何意义。
三十四、为什么我用RAW＋JPG拍摄，但下载时会出现两个一摸一样的JPG文件？我拍的RAW到哪里去了？
提出这种问题的人都是用ＵＳＢ线将电脑和相机直接连接在一起的人，而这些人忽视了相机里的一个选项。我告诉他看看说明书里关于更改ＵＳＢ设定的有关部分，可他愣说里面没有。我不知道现在很多人为什么会那么忙，买了相机之后连说明书都不好好看，但却经常有时间泡论坛或者泡QQ群，在里面去问别人。比如，有人甚至花好几万块钱买了一台D3X，却不看说明书，在论坛里说D3X这种档次的相机居然没有B门，从而遭到别人不少人的奚落。这种事绝非天方夜谭。看来我应该把上面的说法纠正一下了，不是“学会使用RAW是拍好片的第一步”，应该改为“先把说明书好好通读三遍以上是出好片的第一步”。
言归正传，继续讲问题。
有两个解决方案。
一是改变相机里的菜单设定。以尼康D300为例，在“设定菜单”中有一个ＵＳＢ选项，里面一个是Mass Storage，另外一个是MTP/PTP，而后者往往是相机出厂前的默认设定。出现这种情况的原因就是这个ＵＳＢ选项设定为后者的缘故，改成Mass Storage即可。但MTP/PTP什么时候才有用呢？当你使用尼康公司提供的软件下载相机里面的文件时就可以，或者你想通过尼康公司出品的Camera Control Pro 软件在电脑上控制相机进行拍摄时，那也要把设定改回到MTP/PTP上，否则电脑会说找不到相机。
第二个方法更简单：把CF卡或者SD（SDHC）卡从相机里拿出来，用读卡器读取下载里面的照片。
其他品牌的相机大致如此，不一一列举，如果你实在搞不懂，那就用我说的第二种方法吧。
三十五、尼康D3一类的全画幅机身可以使用DX画幅的镜头吗？
先要明确一下相机的象素数量和片子尺寸的关系。
相机所能拍出的最大图象的尺寸代表的就是机的象素数量。
所谓的画面尺寸指的是照片的长×宽，也就是象素数量的总数。D3是1200万象素的机器，如果使用全画幅镜头，出的片子的尺寸是4256×2832，两者的乘积是120529992，舍去后面的零头，就是1200万象素。
D3或D3S一类的全副画机身可以使用DX画幅的镜头，有两种方案。
第一种是官方给出的。
D3或D3S为了支持DX画幅的镜头，使其在一定程度上可以凑合使用，特意增加了一个根据镜头自动剪裁画幅的功能，并且将其作为出厂前的默认设定。所以你使用D3或D3S时，只要你在上面安装了DX镜头，比如尼康的17-55mm/F2.8，机身马上会辨认出来。这时候取景器里立刻发生了变化，边缘四周变得很暗，只有中间一块维持正常亮度，这块正常亮度的区域就是你用DX镜头取景时必须使用的区域，超出这个区域都进入不了你拍摄的照片中。当然，画面比例还是3:2的，但画面尺寸变小，画面面积缩小了一半以上。
在这种情况下用17-55拍的片子，尺寸是2784×1848，两者相乘之后等于5144832，也就是514万象素左右。
以上的就是尼康D3获D3S对DX画幅镜头所采取的变通方法，D700我没有，但我想情况应该是一样的。
总之，D3（包括D3S）也好，D700也好，哪怕是D3X也好（是否也有这种功能我没有考证），对DX镜头的支持都是一个原理。在尼康的全画幅机身上使用DX镜头，画面尺寸，或者准确地说画面尺寸，即面积或象素值，要减少一半以上。
第二种方案是民间的解决方案。关闭机身的画幅剪裁功能，强迫D3一类的全画幅机身使用DX镜头，换句话说，就是强行把DX镜头当作全画幅镜头使用。比如，尼康新出不久的那个35mm/F1.8，由于像场比较大，放在D3上边缘只有四个不是非常严重的暗角，没有严重到产生黑圈的地步，所以有人把它当作全画幅使用，并且说很喜欢这种LOMO风格。
而变焦头则不乐观了，比如尼康的DX画幅牛头17-55mm/F2.8，把它放在全画幅机身上强制将其作为全画幅使用，17毫米端根本无法使用，四周已经不是暗角，而是黑圈了，这可不是俺没有摘遮光罩的结果。28mm以后还马马虎虎，如果你认为暗角还可以接受。有兴趣者可看看我的那个D3专贴，上面有各个焦段的实拍图片：
http://bbs.fengniao.com/forum/937483.html
总而言之，如果如果你非要在全画幅机身上使用DX镜头，就必须忍受三件事。
一是取景器里取景区域变得很小，只能在中间的那一小块中取景，如果你不觉得别扭，当然可以。第二是必须牺牲一半以上的象素，比如把D3或者D3s本来就不高的1200象素也要放弃，必须将其当作514万象素的机身使用。第三就是必须接受最终片子的尺寸大幅度缩小这一事实，片子的尺寸不是以前4256×2832的，而是缩小为2784×1848的了。当然，如果你拍片子的唯一目的就是为了在网上发片，这个尺寸当然够用。
我们自己可以更改D3中的这个默认设定，通过按Fn按钮＋旋转机身后面的副拨盘改变机身的画幅。详细设定方法见说明书第62页和290页。这样作的好处是给用户留有更大的余地。另外，尼康D3还支持一种5:4的画幅，也可以通过这种方法得到。
顺便说一句，佳能的全画幅数码单反相机没有尼康的这种功能。佳能在设计上不允许你在全画幅机身上使用DX镜头，佳能的DX镜头也就是佳能所谓的S镜头。
由于佳能全画幅和DX画幅机身的机械结构不一样，如果你在全画幅机身上使用S镜头，按快门时有可能会把反光板划伤甚至碰下来，据说很多5D用户的反光板就是这么掉下来的。因此，佳能全画幅机身的说明书上都有明确提示，告诉你不得使用DX（即S镜头）。
三十六、镜头上有灰会给片子造成影响吗？
有人在拍照时，总是经常拿出气吹或者镜头布不时地清洁或擦拭镜头，看到他的那种忙活劲，我都觉得累。我不解地问他为什么，答曰：镜头脏了会片子上造成污点。
其实，这是一个误区，说明他根本不了解镜头的成像原理。镜头脏了，镜片上有了灰尘，甚至是镜片之间有了灰尘，对照片都不会造成影响，说白了，在照片上根本看不到。
为什么？道理很简单。每个镜头都有一个最近对焦距离。只要你的拍摄距离小于这个距离，就无法自动对焦，如果你强行用手动对焦，只能得到模糊的虚化图象，无法合焦。试想，你的灰尘都在镜片上了，镜头是无法对镜片上的灰尘对焦的，灰尘在你的片子上早就被虚化得一干二净了。如果你真的在照片上发现了灰尘的踪影，那就只能恭喜你了。你手中的镜头是世界上独一无二的超级、超级、超级微距牛头，最近对焦距离超短，只有焦平面到镜头前组那么多，在实际使用意义上，也可以说最近对焦距离等于零！
但不幸的是，这种超级镜头是不存在的，你在照片上看到的污点，只是相机里面的感光器件CCD或者CMOS上的灰尘。你就是把镜头擦坏了，也清除不掉片子上的污点。
记住，镜头往往不是用坏的，而是擦坏的。
再补充一句：有人告诉我说这一条他看不懂，他说：光线难道不是从镜头进入相机的吗？镜头上的灰尘怎么就不会反映在片子上呢？那好，既然不相信，你就亲自做一个实验吧。找一粒芝麻，放在你的镜头上拍一下，看看你能拍得到吗？
如果你再问我如何把芝麻放在镜头上，那俺就再告诉你一个绝招：镜头朝上仰拍。怎么样，有兴趣试试吗？
如果你还说不懂，那我再告诉你一个更简单的方法：你把你的镜头贴着窗户的纱窗拍摄外面的景色，你能在你的照片上看到纱窗的网格吗？]]> http://www.3aw.net.cn/article.asp?id=18 <![CDATA[刚才在蜂鸟看了句很经典帖子]]> dosdun@qq.com(尘缘) Mon,18 Apr 2011 23:23:44 +0800 http://www.3aw.net.cn/default.asp?id=18 http://www.3aw.net.cn/article.asp?id=17 <![CDATA[解读尼克尔镜头]]> dosdun@qq.com(尘缘) Wed,16 Mar 2011 13:02:47 +0800 http://www.3aw.net.cn/default.asp?id=17 解读尼克尔镜头
常常在贴中看见一些新手问及相机镜头配置的问题，特转一贴。
该文章从镜头讲起，谈到了变焦和定焦，对镜头成像的评价，镜头的配置等诸多方面，对我们尤其是新手应该有很大的参考价值，文章虽然长
了点，但值得一看。特转帖，希望大区版主能将此贴置顶，这里面确实有不少值得学习的知识。
其中对一些文字做了修改，因为该文章是写于08年，所以其中的价格是当时的价格，也是仅供参考。
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   当你真的变成了一个摄影的发烧友或爱好者，会发现，玩单反的一个很大的乐趣，在于配镜头，换镜头：各种各样的镜头，不仅在自己的相机上换来换取，也更多地在脑子里换来换取！经常琢磨什么样的配置，是合理的配置，才能拍出亮眼的照片。网上评论更是无数。道理大家都知道，狗头到了行家手里，片子照样亮丽；可是大多数人，总觉得片子的质量和镜头的质量关系更大，谁让那些高手天天拿着好镜头（牛头）啊，不买几个牛头不过瘾，不能安心摄影。
    话又说回来，除了公家出钱或是自己有影楼业务，凡是自己出钱的，都希望能把刀用到刀刃上，也不能每个牛头都买。于是到底什么样的镜头应当抱回家，便是一个非常需要仔细考虑的问题。
    这样，我们首先明确问题：自己花钱（不花冤枉钱），能有一个decent （拿的出手）的镜头组合，能拍照所有的场合（业余者的梦想），能安心提高摄影水平（节约时间是一个现实问题）。
    转换到镜头语言，至少从广角到长焦，光圈有至少1.4 到2.8，镜头至少有牛头，至少要有水旺旺的大眼睛。
    网上有很多很好的镜头配置的评论，本文是从另一个角度和网友分享经验.和90%摄影网友不一样的地方，笔者的本职工作和镜头的光学设计制作有很大关系，也曾经和NIKON的senior sales （高级销售人员）谈过3小时（但是没有谈镜头）。可以从器材设计制作销售的角度有一点发言权。
    从商业角度来讲，尽管NIKON的照相机和镜头，满街都是，给人感觉一定是挣了很多钱；但是， NIKON最挣钱的不是这些，而是INTEL，AMD制造的芯片用的光学精度要求极高的光学光刻机，大家一定很吃惊吧。CANON也一样。在那个行业里，蔡司还不行。（不能随排迷信蔡司镜头）。
    换句话， Nikon 投入的人力在镜头上设计的，不会很多很多，一方面也是因为镜头的光学设计比较经典。这样的话，镜头的价格极大的依赖于材料成本和制作成本和新技术。学过商学院的人或搞商业运作的，应当明白我说的。
大家大概明白了我的意思，我们如果知道NIKON如何计算镜头的制作成本，那就买那个费力气的又相对便宜的和适合自己特殊需要的。 NIKON的工程师自然知道，用料讲究制作费力的镜头，是为了更好的成像。很多网友自己作评测，搞得很复杂，费时间，结果还不一样，还吵架。
    知道我下面的公式，自然就知道那个镜头的成像好了，也就不瞎吵了。
    镜头里光学的东西很复杂（我学了十几年），我就告诉大家结论好了：除了千锤百炼的设计（50/1.8）以外，
（1） ED镜片越多，色彩越锐利鲜艳，非球面镜越多，广角变形越小。（如果是学术角度的话，不一定对，这里只是简化一下）
（2） ED镜片越多越贵，非球面镜越多越贵
（3）光圈叶片越多，越贵
（4）尺寸越大，越贵
（5）金属料，自然比塑料好

首先，以此来作镜头成像的评价。
  （1）著名的XZP ( 70-200/2.8)，5 片ED镜片（最多的），公认的颜色艳丽，锐利，长焦，不需要非球面镜校正变形， 77mm大眼睛，金属用料，真是没缺点（重，大，D3 上的议论），按我的公式，成像色彩锐利无人能比，没意见吧。买不买，有钱当然买，有货当然买。($1700 US)
  （2） 80-200/2.8, 3 片ED镜片, ($900), 好多人拿这个和XZP在色彩成像上比，大家明白了吧，还是有差距呀
  （3） 24-70/2.8, 3片ED镜片，3片非球面镜，用料十足, 仅次于XZP, 因为加了nano 镀膜（没什么了不起）和较长焦距（畸变更容易控制），比17-55成像更好，$1700，但是同样的材料，比17-55贵了500美金，有些过了，要等等。
  （4） 28-70/2.8, 2片ED镜片，1片非球面镜, 以前的best, 但是用料不足，无法和17-55 在数码上对抗，退出舞台。
  （5） 17-55/2.8， 3片ED镜片，3片非球面镜，用料十足，仅次于XZP，在这个焦段，公认的颜色艳丽，但是饱受争议，都是DX format 惹得祸$1200.
  （6） 17-35/2.8，2片ED镜片，3片非球面镜，因为焦段比17-55小，因此同样3片非球面镜，对畸变的控制超17-55，但是只有2片ED镜片，颜色不如17-55
  （7） 18-70mm, 3片ED镜片，1片非球面镜, 很多人吃惊它优异的色彩和锐利，3片ED镜片，和17-55 一样，颜色很好，所以有人觉得和17-55差不多（可怜的17-55），但是非球面镜在这么大的焦段少了，所以在广角有明显的畸变。 $300. 没钱一定要买。颜色如同 17-55，比17-35 还好，就是畸变不好。
  （8） 18-135，1片ED镜片，2片非球面镜；只有一片ED, 色彩不如17-55，17-35，很多人说他干涩，没错吧，但是相对来说，畸变的控制要好（$300）
  （9） 18-55，1片ED镜片，1片非球面镜；除了ken Rockwell 说它好，没人说它好。
  （10） 18-35, 1片ED镜片, 1片非球面镜; 著名的银广角，和18-70相比，在DX format没什么优势，除了77mm以外的大眼睛和相应的畸变控制。
  （11） 12-24/4, 2片ED镜片, 3片非球面镜; 才是数码时代的银广角，3片非球面镜来控制畸变。 ($900)
  （12） 14-24/2.8, 2片ED镜片, 3片非球面镜，带nano镀膜。才是数码时代的金广角。 $(1600), 偏贵。
  （13） 18-200mm, 2片ED镜片, 2片非球面镜; 不是最好，也不是最坏，自然最好作旅游头了。不能出最好的色彩，也不能出最好的畸变控制。
  （14） 24-120mm, 2片ED镜片, 2片非球面镜; 在胶片上和18-200 一样；目前很冷。
    我想现在大家对变焦的镜头的评估，有了理论根据了，很多争论可以结束了吧。只要记住镜头的ED数和非球面镜数，性能价钱就很容易评价了。
    对17-55/2.8, 目前的处境很不幸，但是和24-70 or 17-35相比, 从用料上而言还是很值得的，相对便宜。但是18-70对其伤害最大，色彩竟然不分上下，加上便宜的50mm镜头带来的大光圈，和别的定焦广角存在，加上人们对未来全副的期待，得到不幸的待遇。实际上，对所有的DX DSLR而言， 17-55 无疑是最好用的变焦。目前美国的价钱$1200, 我估计很快就会缺货的。对照一下70-200的XZP 或24-70，待遇是一个天上一个地上。
    大家一定奇怪这个方法很实用，因为对成像的分析，最简单最重要的是这样了，如果有人想亲自设计镜头，有很多软件， ZEMAX OSLO，
    也可以试试。试试就知道ED镜片和非球面镜的重要性；有两个原因，光学设计上，能少用镜片就少用，产品上，也是能少用就少. 讲的稍微多点，镜头的设计，大致都定了，没什么了不起，中国人也可以很棒（和一些光学老院士谈过，国内主要是材料，研磨技术的问题）；
    镜片多了的坏处是，镜头间的来回反射，引起所谓的鬼影炫光麻烦，所以遮光罩能带上，就带上，你不知道设计师很下功夫的；看看 70-200 的遮光罩很长， 17-55的也很长。所以，镜片能少最好，如果少不了，一定是为了性能。做过产品的人知道，多一个零件，不知到会带来多少麻烦，不要说贵的了。
    试试我们的理论，我们看一个值得推荐的镜头， 16-85 VR, 2片ED镜片, 3片非球面镜, 带VR，构件和17-35， 14-24，12-24 一样，才640$, 所以大家不要奇怪它卓越的光学性能， PHOTOZONE认为和17-55 一个水准，一半的17-55的价钱，还有VR。如果大家还没有镜头的话，可以买这个。一个美国摄影者问我为何16-85这么贵，听我这么一讲，马上就买。 PHOTOZONE也没讲清楚为什么。
    我的ED，非球面镜理论，是用来作成像的评价，应当是很准的，但是和价钱是没直接关系的。但是好像和镜头的售价有关，里面涉及到
NIKON的定价策略。先声明一下，本人从来没在Nikon、CANON工作，如果无意歪打正着说出NIKON的定价策略，那见谅了。本人写此文，实在是感谢那些论坛上贴好文章，好照片的摄影爱好者，和我一样的发烧友分享的。
    镜头的材料，特别是研磨，很有学问，基本上是高质量成像的保证。镜头越大，越难 ( 哈勃望远镜就是大镜片研磨出了问题)。 77mm 的镜头，应当比67、62、52mm, 难多了，玻璃的比压模的难，不用说高档玻璃了。材料均匀性，纯度的问题，我们中国好像总是方面有差距。
    牛头的镜片，那是狗头不能比的。蔡司的做工，也是最好的之一，可以注意到蔡司不太作大眼睛那，能把小眼睛做好就不容易。
镜头的价钱，很多时候还是做工。 10$ 的TIMAX和一万美元的Cartier 一样走时准确，但做工是不一样的。牛头的作工，那是狗头没法比的。
    如同瑞士手表。但是狗头的成像，很多时候和牛头不分上下。如果你会用的话。
    很多人问定焦,从设计的角度来讲,定焦基本上停顿， NIKON/canon都是全力推变焦。和变焦相比，在小于50mm处，定焦基本上落下风，这都是非球面镜的功劳，有时候简直不敢相信广角定焦的处境，大于50mm, 有很多名头。因为定焦的设计实在是很容易集中力量，现有的设计都是经典，很难有突破，质量都在镜片上的制作，突破都在作工上。还好，蔡司，真是找到了一个突破口，优良的作工硬是将广角定焦的水平提到新地步。大于50mm 的定焦，和变焦百花齐放；大于200mm, 都是定焦的天下。这是nikon镜头明显的趋势。如果想知道物理原因的话，那是因为ED 镜片和非球面镜的成本在广角端成本低表现明显，同时在长焦处的光学要求高。
    从理论上说，变焦无法超越定焦；但是实际上NIKON/CANON 定焦不上进，搞得一个17-55（24-70）/70-200 两个变焦镜头，基本上通吃。
    定焦基本上靠大光圈，相对便宜或者特殊应用取胜。
    现在数据说话，简单其间，笔者从PHOTOZONE 提取分辨率最大值（即使在不同的光圈下），来得出镜头的分辨能力，表中第一列是镜头名，第二列是工作焦距，第三列是分辨率
在24mm, 如果不是蔡司的话， NIKON中24-70最好
16-85   24 2211
17-35   24 2236
17-55   24 2160
18-70   18 2141
18-70   24 2110
18-135 18 2223
24-70   24 2319
N24/2.8 24 2234
N20/28  20 2161
ZF25/2.8 24 2325

在40-55mm, nikon中24-70最好，但是注意最便宜的50/1.8很不错
16-85 50 2137
17-55 55 2089
18-70 40 2074
24-70 40 2281
50/1.8 50 2250
在70-85mm, 70-200mm, 最好
16-85   85 2147
18-70   70 2053
18-135 70 2128
24-70   70 2212
85/1.4   85 2176
70-200  70 2296
    笔者无意给出一个结论，定焦好还是变焦好，只是希望数据说话，如果不考虑钱的话，从12mm 到200mm, 基本上都是变焦的天下，但是105，85， 50mm 和蔡司的除外。蔡司是凭实力比拼， 105， 85mm 是特殊应用，50mm 的性价比无人能比。一个50mm 的50/1.8成像和$1700的24-70在50mm的焦距处，可以相提并论，还有比24-70更大的光圈，无论如何都要有。笔者经常看着50/1.8, 感慨万千！我想很多人都会有同感。
    另外一个名头是，NIKON 85/1.4，是一个”legend”，光学设计的传奇，这个头比的不是1.4, 而是焦外，焦外如丝绸，笔者对它的设计很是着迷，如果那位DX有它的设计资料，请上传。如果有钱的话，一定要有。蔡司的头基本上所有的都比同类的NIKON贵，除了这个头以外。
可见此头的价值。当然我也有。
    笔者提出的ED/Aspheric lens理论和总结的PHOTOZONE数据，主要是为了方便镜头的了解，选取，购买。在此用来分析镜头的配置之前，还是补一下定焦的优点，很多变焦爱好者忽略的，因为一个焦距，定焦可以很容易让摄影者了解镜头的性能，特别是透视关系，最佳工作范围，更容易集中精力作图，因此很多人总觉得定焦照片好。这也是笔者唔出来的。

   下面我们谈配置。
    用什么样的镜头，取决于很多情况。因此本文注重购买者的定位，业余发烧友，不靠摄影挣钱，自己认真地花钱，喜欢摄影，享受生活。换句话，认真的人，不论穷人富人，认真的业余就会出片子。
    第一种：只需要一个镜头的, 不喜折腾的，就想老老实实拍片
    1. $100预算，就50/1.8，不会错了。小小的眼睛，成像和24-70， 17-55等大眼睛不相上下，还有更大的大光圈。人文，旅游，暗光，风景通吃，DX format or FullFormat 通吃，内行看见了一定会想，这人没准是高手。不建议50/1.4, 成像不如50/1.8, 最小光圈不如50/1.8, 要省钱，一省到底吧。轻便，好用。用的是人类光学设计百年的精华。
    2. $300的预算，就18-70, 三片ED 片，色彩如17-55好，锐利，缺点是非球面镜用的少，畸变大，光圈小。广角端，最好从24mm 用，是$300美金左右镜头做工最好的，最划来的。笔者认为之所以有这么一个划来的镜头，是因为它是最早一批NIKON打市场的。和一个18-135比，后者多了55mm, 还买一个价钱。如果不是太关心做工， 18-135 也好。那是D200 的挂机头，公认的最锐利的DX 版的镜头，如前所述，颜色干点，但是旅游方便。风光头。
    3. $600 的预算，就16-85VR，如前所述，光学性能和17-35， 17-55等牛头不分上下。做工也好，不是大眼睛，光圈小了点，但是VR可以给至少3 stop, 除了暗光活动的没法子，颜色涩点，所有的光学性能比17-55 好。 16mm 的广角比17宽，如果只追求成像的， 16-85VR，基本上就是合适的选择。推荐。不建议18-200，多出来的长焦，太软，还不如不要。
    4. 有钱人， DX format, 17-55; FX format，24-70. 人文，旅游，暗光，新闻，人像通吃。拿在手里沉点点的， 77mm 的大眼睛，精致的做工，心里舒服。一个专业的万能头，什么都好。关于17-55，多说两句，因为争议很大，笔者认为17-55 的未来生存空间，在于只想拥有一个镜头的人（DX ）。 17-55的问题，如前所述，本来是用来作DX上的28-70，但是因为DX format 的原因，出类拔萃的17-35， 28-70，有名的定焦头50， 35， 24， 20，都进来竞争，所以处境艰难。尽管它仍是DX上最好的最有用焦段的变焦头，一流的用料做工，但是笔者认为17-55的设计出了问题，没有达到要求：它没有做到真正的出类拔萃。 NIKON的设计师当时没有很好地理解DX format. 这是我想了很久的问题得出的结论，大概很多人都会同意我，这是对17-55 最公正的评价。想想，过去的17-35， 28-70， 70-200，那个狗头敢叫板。现在18-70，有人说和它差不多， 16-85，测试比他强。尴尬。见下表：

在16-18mm 处
16-85 16 2226
17-35 17 2244
17-55 17 2200
18-70 18 2141
18-135 18 2223

在24mm 处
16-85 24 2211
17-35 24 2236
17-55 24 2160
18-70 24 2110
24-70 24 2319
N24/2.8 24 2234
ZF25/2.8 24 2325
在50mm 处
16-85 50 2137
17-55 55 2089
50/1.8 50 2250

    每个焦段单独较量，没有17-55胜利的， 17-55 是个全能冠军，但是没有赢得一项单项。所以我说，如果只要在DX上拥有一个镜头，那就是它。或者说，是Cartier手表，就是点慢，你要不要它？如果是全能冠军，我还是要的，只要价钱合理。但是有一点，它不是legend, 不是传奇。这决定了它的命运。

    第二种：多镜头组合
    讲之前，先交待一下，算下来，sofar,笔者在镜头相机上的花费在一万美金左右，因为浪费了时间和金钱，其间深感一个简单的理论指导，很需要。笔者谈过的镜头都用过，大多数都有过。
    例外一个笔者深入研究的原因，是笔者简直不敢相信，发现变焦在14-200mm, 基本上一通天下。因此真的拿出NIKON的一个个镜头结构图研究。发现ED和ASPHERINC LENS对变焦的性能贡献极大。才得出这样的经验理论。一定不完善，所以才应用PHOTOZONE的MTF数据来说明问题。笔者是一个一个将PHOTOZONE的数据输到电脑里的。仔细分析的。
    需要强调的是，这是针对变焦的，和定焦没有太大关系。因为NIKON、CANON硬是将ED/Aspheric Lens的成本搞下来，那个时候，定焦拼的是设计，做工，用不起这些镜片。但是这个理论可以解释为什么变焦头的性能。 ED/ASPheric镜片对画面的提升，说明了新材料的引入，有效的提高镜头的成像品质。这和￥10的电子表，和手工的瑞士手表，对可以起到同样精确的地步。
    另外，笔者从未接触过除NIKON，蔡司以外的镜头，因此笔者的理论主要是用来理解NIKON，大概只能用在NIKON的上面。
每个定焦头都有优点，但是总体上说，如果不是蔡司几个新的定焦头的横空出世，那是全盘退守到特殊领域。 85/1.4, 拼的是焦外（分辨
率所以还不如85/1.8）, 105搞微距，还有DC， PC之类的头，那不是我们玩的。音响发烧友还记得真空管吧，大多数定焦头的摄影者，没有意识到为什么他们的照片比变焦好的原因是，他们很好的用了定焦，用多了，对镜头很熟悉，功夫下到了，自然好。变焦，如果如懒人那样用，光靠手指头，那是没法和定焦比的。这是笔者另一个很重要的强调点，认真再认真，有益于下面多镜头的选择。
    成像质量和镜头价钱没那大的关系，在NIKON里， 50/1.8在自己的焦段所向披靡，才$100. 是一个很好的例子。快速了解镜头，选择镜头，使用镜头，然后好好向网坛上出好片的艺术家学习，出好片，是笔者写此文的愿望。买牛头就是买瑞士手表，特别是Cartier ( 不俗的珠宝）。

    我们来看多镜头组合。

    再次重申一次，笔者摄影是业余的（文章写的不好，理解不对的地方，多多见谅），光学是天天受熏陶，发烧是真的。进入到多镜组合，那是进入到一个要花钱的地步，玩单反摄影的人，有钱人多，但是艺术家也多，这里就要谈品味了。谁让摄影和艺术沾光！
    我想品味，就是知道什么是最好的。不论多少价钱，你知道在你手里的是最好的，因为知道是最好的，所以会有一种满足，一种从容。发烧，就是追求一种完美的感觉。玩过音乐发烧的人，会有类似的感受。之所以镜头精益求精，那也是对完美的追求。 Nikon 有很多偏门的镜头，笔者不讨论了。镜头还是要用的。
    笔者不建议所谓的17-35，24-70， 70-200的配置，很多人认为那是最好的，笔者认为那可能是最贵的，最重的（小于200mm的焦段），是误导。如果是公家的例外，自家的话，金钱味道如三个镜头的重量一般，太重，像镶满了钻石的劳力士。笔者还是喜欢不带钻石的Cartier 的感觉。因此建议最多拥有其中的两个。如果你说三个头都有，除了知道你有钱，你的品味无从谈起。
器材发烧友，有收藏的味道。那么我来推荐一下笔者认为NIKON做的最好的牛头， 70-200/2.8. 或者说，有那么一点legendary 传奇色彩的头。如上所说，有5片ED，按我的说法，成像色彩最好。新版的24-70，有nano 镀膜，但是3 个ED， 70mm 处，还是XZP胜。之所以说有点传奇色彩，实在是因为问世以来，没人说成像上什么太大的缺点。 D3上的事情，只是对个别人有影响。笔者看到一副漫画，一个人抱着XZP睡觉，深有感受。做工一流，成像一流，大大的眼睛。在70-200焦段，有很多有名的定焦头，但是NIKON用上了所有的，包括VR，愣使 XZP站住了脚。建议拥有。 XZP在美国经常缺货。
    关于24-70， 17-55，如前所述，那是很适合就玩一个镜头的人。那是最佳选择。但是想玩的更好，笔者认为最好在这个最常用的焦段放弃这两个牛头，因为经验告诉我，在广角端和长焦端，经常出好片，几率远远大于24-70、17-55. 如果明白这个，水平会上升很大的。
因此，先建立个工作平台（不到$750），先练兵，笔者天天带着50mm.

    （1）对DX，用 16-85VR + 50/1.8。 16-85VR, 两ED + 3 ASPHERIC Lens, 结构材料如17-35， 14-24， 12-24这些名头，外加VR超过2.8光圈，在用50/1.8弥补大光圈事实上胜过17-55，，和24-70差不太多。你知道手里拿的是目前在DX上成像最好的头，和那个人类镜头设计上最好最简单的名头。这样的组合，到那都方便。 16-85是新头，我认为是NIKON市场定位清晰，积攒了很多DX经验的结晶。
    （2）对FX, 用24-120VR + 50/1.8. 24-120 VR, 两ED + 2 ASPHERIC Lens, 是这个波段的合理。美国的一个著名园林摄影师大多数，好照片都是用它拍的。
然后，在长焦端和广角端，慢慢收集名头。先收集长焦的，在收集广角的。因为长焦容易点，广角要求高。
    （3）长焦端， 70-200/28, 不会后悔的选择。如前所述， NIKON做的最好的镜头。 85/1.4, 最好的bokeh背景。这两个头，都有些传奇色彩。 8514另外一个优点，光圈大，暗光摄影，拍摄舞台，不会让人误解认为是恐怖分子，（在美国，是XZP的一个问题）。注意了，这两个头，无所谓DX或FX，英雄风范。将近$3000.
    （4）广角端，多用于风光，不建议大光圈。最近蔡司的18mm 新头，是3.5的光圈。如果是高手， 12-24/4 比较好，如果像我一样的业余，建议先用16-85 对付一阵子。 14-24/2.8, 那个样子不太接受。个人觉得NIKON的广角定焦比较混乱，一方面被自己的变焦冲击的狼狈，另一方面被蔡司的头冲击的一败涂地。尽管大家不太相信MTF，但是我是信的，那几个数据看了都不用争论，几个NIKON广角定焦，我是NIKON的设计师的话，压力会很大。因为在广角端，蔡司的手动聚焦的缺点，反而是优点了。如前所述，定焦头， NIKOn 不思进取，但NIKON目前一定在努力夺回市场，不久会有新头的。因此建议等等，目前需要处理一下手里的几个广角定焦头。
关于光学成像的评价，目前还没有很好的测量方法，这是引起争议的主要原因。笔者知道几个美国朋友正在出去开一个测量MTF的公司。希望
他们成功，可以消除很多争论。但是争论也是一种乐趣。
    关于镜头的设计，关键在于一个出发点，这需要很有经验的人，然后交给计算机。算得是很准的。但是好的设计，需要对工艺的理解。镜片的研磨，经常在大规模生产的时候出问题， NIKON的长处在于擅长将高质量的研磨技术，规模化。
镜头还是传统产业，利润不高，笔者天天见面打交道的人，设计的镜头买$4000. 哈哈! 一个日本的1mm 直径的球面镜还要好几美金。这方面NIKON还是厚道的。
    最后笔者评述一下目前NIKON的产品策略和其中值得表扬的理念。
    笔者的ED/Aspheric lens理论，是为了便于对nikon变焦镜头理解，在一个的设计理念风格，一样的质量管理，应当从成像质量是可比的。用这个，可以知道手里的头优点在那里，然后用在其长处。（蔡司， CANON， SIGMA，等，不可比）。
定焦和变焦之争，有点脑子的，都不难得出结论，定焦理论上是最好。但是， NIKON， CANON 不遗余力，逆流而上，硬是让变焦达到了一个和定焦可比的地步，如果是如果有人疑惑我对定焦变焦现状的评论，就是疑问NIKON做事疯了。
    如前所述， 70-200, 是变焦里面的精品，一方面得益于人类百年来的设计精华，伽利略时候就设计望远镜了。另一方面，工作在一个艺术表现力很强的焦段，最后是因为长定焦很重，因此变焦的优点表现的很明显，一个70-200，相当于好几个长定焦。因此，用料最充分，做工好，用尽全力，VR， 2.8光圈，做出了的东西，自然最好，是明智的商业决定。NIKON的钱，你的钱，全部用在刀刃上。
17-55（ 24-70），全能冠军，但是没有做到出类拔萃，很遗憾。这个焦段实在是竞争激烈。我是NIKON老板的话，对此应当是不满意的。我们满意不满意，是另一会事了。17-35， 14-24和广角端，我个人认为， NIKON的产品定位，出现重大问题， NIKON的钱，你的钱，都没有用到位。有人敢想不敢说，我来说好了，根本就不需要2.8恒定光圈，也不需要AFS。因为广角大多数用在风光，都是小光圈，这里面应当利用此特征，收口径，出精品。
    NIKON 后期可能意识到了，推出了12-24/4的小光圈，放弃了28/1.4的名头，但是可能因为和CANON你有我也要有的愚蠢想法，没法放弃从12-200的恒定光圈变焦的产品策略。结果是， 17-35，和17-55焦短重复， 14-24，难看的大头，美学上不接受，不管广角定焦的死活，咄咄逼人的广角变焦，把自己的定焦逼上绝路，但是结果都没有做到出类拔萃，蔡司最新的18mm, 光圈才3.5，不是变焦，不是2.8，还是手动，行家看了，就知道功夫全用在镜头设计和用工上，结果是不说了。我想NIKON是该好好反省的。镜头是要用来满足人民需要的，风光片，需要的是CORNER to CORNER sharpness, 对清晰度要求极高。
    关于NIKON，已经从一个制作镜头相机的，演变成一个很复杂的公司，大家要非常小心全副和DX的争论。这里笔者大概分析一下NIKON和CANON上的市场策略。
    如前所述， NIKON从光刻机市场上利润惊人，一台机子，可以高达上亿，因为数字相机对芯片的大小要求大，需求量很大，因此非常符合半导体芯片的利益，目前是8英寸和12英寸的芯片，如果懂得话，可以算一下，一片出不了几片，这是成本的巨大障碍。如果需求大的话，半导体芯片厂可以买更多的光刻机，买更多的光刻机， NIKON获利越多。目前400mm 的厂子还没有建好，因此全副的价钱还下不来。这方面， canon 比NIKON显得商业气息很重，急不可耐。但是45nm, 65nm 的光刻机的需求， NIKON和CANON已经很高兴了。
所以，从商业运作上，从自己的利益上， NIKON， canon 需要刺激消费者对全副的需求，自己可以获利更多。这也无可非议，只是大家注意的了。
    下面是笔者最想讲的，大家应当感受到， NIKON内部，有一股极强的技术力量和顽强的理念，坚定不依的走变焦路线，全力攻取定焦的最后法宝，大光圈。那手段就是全副了。这一点笔者极为欣赏，你说定焦强，我变焦就是要打败你。首先用VR，现在用全副上的特点，可以用高的ISO，来取代大光圈的优点。这一点，大家可以看到， NIKON没有将分辨率例如24MP，仍是12MP，把ISO放到首位。相比 Canon的24MP 相机，canon 显然是把力量放错了地方。 NIKON 12MP的D3, 也是告诉大家， 12MP 目前是足够了。
    尽管网上很多人，不认可变焦超过定焦，认为不可能，但是NIKON 的技术领导层面，就是相信世界上没有不可能的事，变焦就是要超过定焦。笔者对此再次表扬，非常欣赏。
    蔡司，对目前定焦的贡献，对完美的追求，非常欣赏。
    从镜头讲起，一直到变焦和定焦，摄影无非是一种对美好的追求，一种对极致的追求。人生也一样。
]]> http://www.3aw.net.cn/article.asp?id=16 <![CDATA[夏季荷花拍摄基础技巧]]> dosdun@qq.com(尘缘) Fri,11 Mar 2011 01:50:05 +0800 http://www.3aw.net.cn/default.asp?id=16 1.器材的准备
由于荷花的花型比较大，使用普通的照相机都能拍摄，但要拍摄好，还是用单反相机拍摄为最理想。镜头一般以选中长焦镜头为主，选用70－200MM的焦距拍摄，一般都能取得较好的效果。除照相机之外，还应准备遮光罩、三脚架与快门线。
2.注意观察与选择
    荷花的种类很多，开花时的花形不一样，在拍摄之前认真地观察，进行周密细致的构思，不能见着荷花就拍，结果拍摄了许多照片，但有用的并不多。在选择上可选择含苞欲放，停停玉立的花蕾；也可以选择盛开之时拍摄；还可以选择花瓣已经部分脱落的花形来拍摄，有时候拍摄的残荷比拍摄盛开的荷花更有意境，更具有趣味性。

在选择上还需要注意拍摄角度，一般来说有低角度仰拍，高角度俯拍和水平角度拍摄。采用低角度仰拍，能显示出荷花那种出污泥而不染高洁品质。采用高角度俯拍，使绿色荷叶浮于水面，荷花点缀其中，并能很好地表现出花瓣的层数和花芯的形状与颜色。采用水平拍摄视角，要注意画面安排，如果有水面，最好将荷花的倒影一并拍入画面，倒影和荷花上下对称，相映成趣。

高角度拍摄

低角度拍摄拍摄荷花可以展现一朵荷花的全貌，给观众一种直接完整的视觉印象，也可以让荷叶挡住部分花瓣，半遮半露，这样的作品更能引起观众的联想，也更有情趣。

在画面格式的确定上，多采用竖画幅格式，以显示荷花高洁的品格；有时也采用横画幅格式，在采用横画幅格式时一定要注意荷叶和花茎的形状，否则难以收到好的效果。
3.光线的运用

拍摄荷花以前侧光、侧逆光。逆光为好，这些光位都能很好地将荷花高洁，娇嫩的风韵表现出来。在拍摄时注意对光比的调节，其光比不可太大。调节光比的方法一是充分利用拍摄环境中的反射光；二是用反光板或电子闪光对荷花的暗部进行补光照明。

4.注意拍摄时间
    拍摄荷花在一天之中，以清晨和上午为好，到了下午花朵就开始逐渐收缩，傍晚就会完全收缩了，这时就难以拍摄到理想的荷花。]]> http://www.3aw.net.cn/article.asp?id=15 <![CDATA[偏振镜原理用途全面剖析]]> dosdun@qq.com(尘缘) Fri,11 Mar 2011 01:37:33 +0800 http://www.3aw.net.cn/default.asp?id=15 一、原理
    在高中我们学过，光是一种电磁波，是由与传播方向垂直的电场和磁场交替转换的振动形成的。这种振动方向与传播方向垂直的波我们称之为横波。声波是靠空气或别的媒质前后压缩振动传播的，它的振动方向与传播相同，这类波我们称之为纵波。
    横波有一个特性，就是它的振动是有极性的。在与传播方向垂直的平面上，它可以向任一方向振动。我们一般把光波电场振动方向作为光振动方向。如果一束光线都在同一方向上振动，我们就称它们是偏振光，或严格一点，称为完全偏振光。一般的自然光在各个方向振动是均匀分布的，是非偏振光。但是，光滑的非金属表面在一定角度下(称为布儒斯特角，与物质的折射率有关)反射形成的眩光是偏振光。偏离了这个角度，就会有部分非偏振光混杂在偏振光里。我们称这种光线为部分偏振光。部分偏振光是有程度的。偏离的角度越大，偏振光的成分越少，最终成为非偏振光。有了偏振光，有时会给我们照相带来不利，。玻璃表面的反射光，使我们拍摄不到玻璃橱窗里面的东西，水面的反射光使我们拍摄不到水中的鱼，树叶表面的反射光使树叶变成白色，等等。晴空的蓝天在与太阳方向成90度的垂直方向散射的也是偏振光，它使蓝天变的不那么幽深。这时，我们就需要用到偏振镜。

偏振光原理图

非偏振光原理图线偏振镜一般用经碘浸染等加工过的聚乙烯醇膜，胶合在二片平板光学玻璃之间制成。它能让与其偏振方向同向的线偏振光通过约80%，而令与其偏振方向垂直振动的线偏振光透过不足1%。通过偏振镜，可以基本消除这些偏振光，许多照片就会显得颜色更加饱和，画面更加清晰。
二、PL和CPL

无色的UV镜

灰色的偏振镜    线型偏振镜是最普通的偏振镜，但是这种最常见的偏振镜是不能配合有些自动化程度较高的数码相机的。因为现在的数码相机都具有自动对焦和自动曝光的功能，在这些相机上，一部分光线要被反射到测光元件上去。如果这些光线是通过半反射镜反射出去的，而这半反射镜又是用非金属材料镀膜形成的，它们反射的光线就是偏振光。在这类相机中，如果使用了普通的线偏振镜，透过镜头的偏振光射到半反射镜上，如果角度合适，会正常反射出来。如果角度不合适，又会没有光线反射出来，这就会导致AE有可能不准，AF有可能失效。
    这种情况下就要使用圆偏振镜（CPL镜）了。圆偏振镜系由一片线偏振镜与一片四分之一波片(为特殊双折射材料)，被此胶合而成。该四分之一波片的光轴与线偏振镜的偏振光振动方向之间成45。夹角。光线自线偏振镜一端射入为正向，自四分之一波片一端射入为反向。正向射向圆偏振镜的自然光，先后通过线偏振镜和四分之一波片后，即成为圆偏振光。
    通俗的说，圆偏振镜可以看作由两部分组成：前一部分是一个普通的线偏振镜，能够滤除某个振动方向的偏振光。后一部分可以使透过它的偏振光振动方向在一个圆周上旋转。这种特殊的偏振光称为圆型偏振光，圆型偏振镜也因此而得名。圆型偏振光对于绝大多数光学元件来说，与非偏振光没有什么区别，所以圆型偏振镜可以在任何相机上使用。
    现在大家知道了线偏振镜和圆偏振镜的区别了，我们就可以根据自己的相机来选择是购买PL还是购买CPL了。
三、如何购买偏振镜
    一台相机能否使用PL，要通过试验来确定。首先确定AF：转动PL镜到不同方向，半按快门开启自动对焦(有的机身有专门AF启动按键)。如果任意方向都能正常自动聚焦，说明这种机身能够使用PL镜实现AF功能。反之，如果某个方向AF失灵，那就必须购买CPL。再试验AE：镜头前面装上PL镜后，垂直对着均匀白墙测光。旋转PL镜到不同方向，仔细观察测光值是否有变化。如果有变化，只能购买CPL。
    之所以这样测是因为CPL相对于PL比较贵，如果相机可以用线偏振镜，就没必要买CPL了。
    判断偏振效果时，我们可以通过相机来观察，同样可以直接肉眼观察，比如对着液晶显示器旋转PL，可以看到，转到某个角度时，PL几乎不会透出夜景显示器的内容来。对着液晶显示的计算器同样有此效果。

    为了防止js的欺骗，我们一定要认清哪种是pl，那种是cpl，方法如下：把偏振镜安装镜头的一方靠近眼睛，透过偏振镜看非金属的反光。转动偏振镜到某个角度，反光会明显减弱甚至消失。把偏振镜反过来作同样的实验，PL镜会看到同样的结果，而CPL镜就和普通的墨镜差不多。如果把两个线偏振镜重叠起来，转动到互相垂直的方向，透过头一个偏振镜的偏振光会被第二个偏振镜完全滤除，效果是完全不透光。转动其中的一个，透光率会逐渐增加，好象一个可变灰度镜(可能会有一点偏色)！如果其中一个是CPL，CPL一定要放到后面！前面的偏振镜如果是CPL，就看不到这个现象。
    现在，大家可以去放心买PL和CPL了，质量比较好的品牌有宝谷和肯高，其他的杂牌就要看装上相机后的效果以及旋转手感来判断了。
四、偏振镜使用方法及注意事项
    偏振镜的安装如图，可以直接旋到UV镜上，如果产生暗角（这种现象在超广角镜头上尤为明显，是由于镜片比较后的缘故），可以把UV摘掉，然后再把PL旋上。

    偏振镜的具体调节方法如下：把偏振镜直接安装在单反相机或者普通DC的镜头前端，边徐徐旋转偏振镜的调节环，边通过取景窗（普通DC必须使用LCD观察，不能用光学取景器观察）观察被摄景物中的偏振光源，直至其消失或减弱到预期效果时为止。如果相机不具备转接环，无法安装偏振镜，或者是只能旁轴取景，可以把偏振镜先放在眼前，边取景边旋转偏振镜调节环，直至偏振光消失或减弱到预期大小，然后在调节环方位保持不变(即令调节环上的标志所指示的方向保持不变)的前提下，将偏振镜平移至套在相机的镜头前端。此后照相机不可随意改变拍摄方位，否则需重新调整偏振镜的偏振方向了。
    另外要注意的是：使用偏振镜时，由于需要转动滤镜，不宜使用遮光罩（很显然的问题）；应当尽量把相机放在阴影中拍摄。
五、偏振镜应用示例
    上面说了这么多偏振镜的原理以及其他方面的知识，相信大家最关心的还是它使用问题了，下面，笔者用松下FZ10相机进行测试，使用的偏振镜是SUNPAK PL镜。每个例子中第一张为未加偏振镜，第二张未加偏振镜进行偏振后的效果。
1 、将天空变蓝
    具体拍摄方法是：让镜头的方向与阳光射入的方向成90度角，这时可以将偏振光压到最小，得到的效果非常明显。不过，照片中出现了暗角，这是因为我实在UV镜的基础上继续旋上了一个PL，导致镜桶长度增加太多，出现的暗角，如果去掉UV镜，那么这个暗角就没有了。

2 、消去其他物体的反光
这里以一个塑料饭盒和一本杂志做例子，主要是为了说明问题，实际拍摄时遇到这种情况并不是很多，但这种例子非常有代表性，所以以此进行对比。偏振后的效果非常好看。

3 、透过玻璃拍摄
这个特功能还是比较实用的，我们拿着DC出去，经常喜欢随走随拍，尤其是mm，遇到橱窗里的靓衫总不免要眼红一番，这是就可以用DC拍下来，不过，如果没有偏振镜，得到的效果常常象第一张图那样，根本看不到里面的东西，只有加装了偏振镜后，才能将里面的东西拍的一清二楚。

4 、消除水面反光
我们在水池边拍摄时，无论是拍摄水面的莲花、荷叶还是水下的金鱼，反光都是一个很讨厌的东西，它使得画面高光部分凸出，抢了画面主体的风头，如果加装了偏振镜，效果就好很多了。由于环境所限，只好用水盆里的水代替，但实际使用中效果和它差不多：偏振后反光几乎没有，可以清晰的看到水底。

5 、消除植物表面的反光
我们用DC微距拍摄植物或者小花时，经常会遇到树叶反光的困扰，影响了画面的和谐，下面两组照片中第一组效果非常明显，偏振以后，因为滤掉了偏振光，不但画面的色彩更加浓郁，树叶本身也更加通透。

6 、减光
虽然这与偏振镜的原理毫不相干，但由于加上它会减少1档曝光量，我们就可以把它作为一个减光镜来使用。由于DC的最小光圈多数都是F8，有些需要慢速快门时，这个参数就捉襟见肘了，这是PL镜就会派上用场。这个瀑布是我用柯达DX7590照的，当时大概5点半，天还没有全黑，如果不加偏振镜，即使最小光圈，也需要3秒的曝光量，照出来后水流还是不够细腻，这是，我用M档，把曝光时间调到了5秒，在7590对好焦后，把我的FZ10的72mm口径的PL镜放在了镜头前，哈哈，效果就非常理想了。

大家看了上面的文章，是否对偏振镜有了一个了解呢？相信大家已经充分领略了偏振镜了魅力了，不要犹豫，赶快去买一款偏振镜来试试吧。
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